Фильм CFDA рассказывает об истории американской моды
Менее чем за десять минут давний инсайдер индустрии моды, продюсер шоу и кинорежиссер Ниан Фиш прекрасно описал влияние американской чувственности на мировую модную сцену. Проект был поручен ей генеральным директором Совета модельеров Америки (CFDA) Стивеном Колбом, который впервые представил фильм на церемонии вручения премии Совета модельеров Америки в ноябре прошлого года, которая также была посвящена 60-летию CFDA. В среду организация пригласила членов и прессу, которые пропустили премьеру, посмотреть фильм в отеле на Кросби-стрит, а затем пообщаться с Фишем и директором по редакционным вопросам и коммуникациям CFDA Марком Каримзаде.
В числе ключевых моментов были отмечены сильные стороны женщин в индустрии моды США, особенно основательницы CFDA Элеоноры Ламберт, лидерство Америки в вопросах разнообразия, американские дизайнеры как активисты, а также предостережение от ностальгии по 90-м годам.
Фиш вспоминает женщину, которая больше всего повлияла на ее выбор профессии, - покойного стилиста и публициста Кезию Кибл, которую она считает своей наставницей. "[Кибл] попросила меня вести ее бухгалтерию, а затем научила меня быть стилистом. Она и Пол Кавако были одной из первых известных команд стилистов. Мы все делали втроем: музыку, подбор актеров, освещение, укладку и обработку паром. Это было потрясающе весело", - рассказала она аудитории. (Кибл и Кавако - "К" и "С" в KCD. Покойный Джон Дука, бывший обозреватель New York Times, является "Д" и еще одним соучредителем агентства. ) Она чуть было не отказалась от этого задания, поскольку изначально предлагался фильм продолжительностью в три с половиной минуты. "Я четыре раза сказала "нет".
Самым ужасным было то, что некоторые дизайнеры не были приглашены, я знала, что буду скучать по некоторым", - вспоминает она. "Стивен польстил моему самолюбию и сказал: "Ты единственная, кто может это сделать. "Я ответила: "Это потому, что я старая и помню", - съязвила она. Производство фильма также помогло показать, какую важную роль Элеонора Ламберт и CFDA сыграли в американской моде, какой мы ее знаем сегодня. "[Ламберт] привлекла внимание прессы к американским дизайнерам. Она поняла, что они художники. Все ее клиенты были на показе в Версале, и это стало возможным благодаря ее пиар-способностям. Бал в Met и список самых хорошо одетых были также направлены на продвижение ее клиентов", - сказала она, добавив: "Я так влюблена в американскую моду, и мне кажется, что многие люди этого не делают.
Мы все еще боремся за статус граждан второго сорта в Европе, в частности в Париже". Действие фильма, рассказанного Джоном Уотерсом, начинается еще до прихода Ламберта к власти и начинается со времен "Девочек Гибсон" — ярко выраженной американской концепции Золотого века, когда большинство тех, кто мог позволить себе покупать одежду, а не шить ее дома, искали ее в Европе.
Вторая мировая война определила поворотный момент в американской моде, когда бывшая арт-публицистка, ставшая оригинальной модельеркой, Элеонора Ламберт воспользовалась возможностью, когда одежда европейского производства не импортировалась, чтобы продвигать моду в ШТАТАХ с такими дизайнерами, как Клэр Маккарделл, Норман Норелл, Адриан (художник по костюмам, который одевал Голливуд с-и экран тоже), и Лилли Даш, среди прочих, которая прославилась благодаря отсутствию в розничной торговле европейских дизайнеров, таких как Кристиан Диор и Кристобаль Баленсиага. Эта женщина-публицист, преодолевающая барьеры, учредила список самых хорошо одетых, премии Coty Awards, New York Press Week и Met Gala, чтобы продвигать своих клиентов-дизайнеров и индустрию в целом.
К 1962 году она стала лоббировать интересы сенаторов штата, чтобы те признали, что мода и искусство имеют право на признание Национальным фондом искусств. Она основала CFDA вместе с такими членами-учредителями, как Билл Бласс и Оскар де ла Рента. Среди других ключевых моментов - поддержка первой леди Джеки Кеннеди американца Олега Кассини, а затем модистки Холстон. Как назвала это Диана Вриланд, "молодежные шестидесятые" с такими дизайнерами, как Бетси Джонсон, Стэн Херман (позже президент CFDA с 1991 по 2006 год) и Руди Гернрайх, чей купальник Топлесс стал культовым.
Семидесятые годы ознаменовались приходом Хэлстона к власти, особенно в Studio 54 и знаменитой "Битве при Версале" - мероприятии по сбору средств для разрушающегося дворца, задуманном Ламбертом и Джоном Фэйрчайлдом, тогдашним редактором WWD. В 80-е годы правления Рейгана такие бренды, как Ralph Lauren, Calvin Klein и Donna Karan, стали нарицательными, а американский хип-хоп оказал влияние на моду во всем мире. 1981 год ознаменовался первой премией CFDA fashion awards, которую Фернандо Санчес получил за свою женскую одежду, а Джэйн Барнс - за мужскую. Девяностые годы ознаменовались появлением супермоделей, и это также послужило сигналом для модного сообщества объединить усилия в поддержку жертв СПИДа, который унес жизни, в частности, Хэлстона, Перри Эллиса, Патрика Робинсона и Вилли Смита, а также инициатив по борьбе с раком молочной железы.
CFDA оказывает поддержку в рамках программы Seventh on Sale совместно с Vogue, а Fashion нацелена на борьбу с раком молочной железы, соответственно. Талантливые американские дизайнеры впервые возглавили европейские дома: Том Форд - Gucci, а затем Saint Laurent, Майкл Корс - Celine, Нарцисо Родригес - Loewe, Марк Джейкобс - Louis Vuitton.
Несколько лет спустя гости праздновали выход весенней коллекции Марка Джейкобса 2002 года и новых духов на пирсе на реке Гудзон с видом на башни-близнецы, как раз перед тем, как они рухнули в результате террористического акта 11 сентября. Это событие отвергло идею создания Фонда моды CFDA/Vogue для поддержки начинающих дизайнеров.
Смотрите также:
Puma представляет нетрадиционную стратегию использования кроссовок на матче NBA stages в Париже http://kupidonchik.org/puma-predstavlyaet-netraditsionnuyu-strategiyu-ispolzovaniya-krossovok-na-matche-nba-stages-v-parizhe/.
Интересности на тему: Поколение Z и миллениалы стимулируют спрос на винтаж: по-настоящему
Классные советы в статье "Levi's назначила первого директора по цифровым технологиям" здесь.
В 2020 году невообразимая глобальная пандемия помогла найти общий язык, призванный помочь дизайнерам ориентироваться в этом беспрецедентном событии. Проект также продемонстрировал лидерство Америки в плане разнообразия. "Ив Сен-Лоран использовал черные модели, потому что видел, как американцы использовали их на показе в Версале", - объяснила она. (Примечание редактора: Показ 1973 года был конкурсом, и американцы объявили победителей.) "Чернокожие модели могли двигаться и быть похожими на танцовщиц, демонстрирующих одежду на подиуме, - продолжила она, добавив, - подиумы Холстона были более разнообразными, чем совсем недавно. Мы не говорили об этом, просто так было".
Она видит, что американские дизайнеры говорят об окружающей среде. "Мы - активисты, борющиеся за реальное дело, а именно за планету, о которой я узнала, снимая фильм. Это миссия американских дизайнеров", - сказала она. В фильме отмечается, что Эйлин Фишер была первым американским дизайнером, получившим награду CFDA за экологичность. Она открыла беседу с Каримзаде, упомянув свой возраст. "Женщины не говорят о своем возрасте. Это следующий аспект разнообразия: учитывать возраст", - заявила она. Возраст Фиш, однако, позволяет ей стать свидетельницей некоторых из самых значимых событий американской моды, таких как показ Calvin Klein в 1992 году. Она считает своего наставника, американца, наиболее известного благодаря тому, что он преобразил дизайнерские джинсы и придал хлопковому белью сексуальный оттенок. "В те дни вы работали непосредственно с дизайнерами над показами. Мы подбирали образы, надевали платья-комбинации на роскошных амазонских моделей, таких как Синди Кроуфорд и Надя Ауэрманн, на высоких каблуках", - вспоминает она. "Затем идет Кейт Мосс, она очень молода и ростом 5 футов 7 дюймов. Стилист посоветовал надеть на нее босоножки на плоской подошве, а я посоветовала вырезать подкладку из платья. Он изменил весь кастинг, чтобы все были похожи на Кейт. И на свет появились беспризорники. "Она отметила, что этот период часто упоминается из-за того момента и стал огромным вкладом в американскую моду. Она была бы рада увидеть возрождение коллекции Calvin Klein, но не хочет увязать в "бедах 90-х", как она выразилась. "Конечно, мы скучаем по 90-м, потому что тогда они были чище, но в этом фильме я преодолела свою ностальгию. Возвращаться назад - пустая трата жизни, разве что для того, чтобы учиться. Мы должны идти вперед", - заключила она, предлагая видение будущего с оглядкой на прошлое." Американцам присущ независимый дух. Футболка и джинсы, которые мы создали, придают образу непринужденности, но я бы хотел, чтобы американцы одевались более модно и отличались от других, чтобы создать ту уникальность, как в шестидесятые, которые были разнообразными. Мы можем это сделать!"
