Генеральный директор Саймон Яблон о возрождении Линды Фэрроу
Linda Farrow - это марка очков, выпускаемая исключительно инсайдерами. Примечательно, что в эпоху стремительной консолидации в этой отрасли Linda Farrow сумела преуспеть как крутой инди-лейбл. Возрождение бренда началось довольно случайно, благодаря неожиданному обнаружению тысяч пар винтажных солнцезащитных очков Линды Фэрроу на семейном складе в 2003 году ее сыном Саймоном Яблоном.
Настоящая сокровищница очков, на основе которой компания Jablon создала свой бренд заново. Линда Фэрроу, изначально работавшая модельером, была первой, кто стал относиться к очкам как к изысканному аксессуару. Она продолжает одевать ведущие дизайнерские бренды на грандиозных показах в Милане и Париже. Но после того, как она ушла на пенсию, бренд погрузился в спячку, пока Яблон – страстный поклонник дизайна – не начал восстанавливать свой лоск. Сегодня сеть магазинов Linda Farrow насчитывает около 500 ведущих специалистов по эксклюзивным очкам и может похвастаться небольшой, но продуманной сетью собственных бутиков. Для сравнения, дизайнерские бренды runway представлены в более чем 20 000 торговых точках.
Linda Farrow остается очень нишевым брендом, которым управляют с помощью нескольких довольно четких стратегий, особенно в том, как он обращается со своими оптовыми клиентами. С точки зрения дизайна очки Linda Farrow отличаются стильностью и четкой направленностью, чего нелегко добиться.
Очки, произведенные в Японии и изготовленные из таких материалов, как титан и никель, стоят недешево – их стоимость часто превышает 1000 евро. Но их выразительные линии и графичность придают им богатый и шикарный вид. Но как бренду, который по-прежнему принадлежит семье основателей, удается ориентироваться в индустрии очков, в которой доминируют по-настоящему крупные игроки? От Luxottica, гигантского вертикально интегрированного гиганта, до LVMH с Thelios и Kering Eyewear, каждый из которых представляет более десятка брендов класса люкс, как они справляются с этой конкуренцией?
Смотрите также:
Торговые площадки: многообещающая стратегия противодействия влиянию инфляции http://kupidonchik.org/torgovyie-ploshhadki-mnogoobeshhayushhaya-strategiya-protivodeystviya-vliyaniyu-inflyatsii/.
Интересности на тему: DesignMe представляет первый в истории Канады поп-ап в Торонто
Классные советы в статье "Азиатские потребители придерживаются безопасных ценностей роскоши, этики и устойчивого развития: исследование Bluebell" здесь.
FashionNetwork. Com: Почему и когда вы решили возродить бренд Linda Farrow?Саймон Яблон: Моя мать основала компанию Linda Farrow и возглавила все направление, связанное с модой на очки, поставляя такие бренды, как Balenciaga, Saint Laurent и Pucci.
Она превратила очки из оптического продукта в модный аксессуар. И предложила женскую точку зрения, которой не существовало. До нее все были врачами! Но в середине 80-х она перестала носить их, чтобы сосредоточиться на своей семье. Итак, 20 лет назад мы решили возродить бренд и в апреле отпраздновали 50-летие Линды Фэрроу. FN: Что было самым захватывающим в перезапуске?SJ: Речь шла не о подробном бизнес-плане или грандиозной идее. Скорее, о списке обязательных дел. После того, как я нашел архив, все, что мне было нужно, - это подышать свежим воздухом. В 90-е годы многие бренды были нацелены на распространение. Но эта категория исчезла с появлением D&G и Marc by Marc. В то время как очки вернулись к очень продуманному дизайну. А модную сторону взяли на себя группы по лицензированию дженериков. Они были очень дешевыми и позволяли снизить маржу для лицензионной группы. Но потом я нашел архивы, которые были у нас в собственности в Ислингтоне. В течение 20 лет я был практически взаперти. Я действительно вырос на очках и осознавал это, но меня больше интересовал дизайн продукции. Я знал, что мама работала с Balenciaga и YSL, но не осознавал ее важности. Я отправилась на склад, чтобы привести его в порядок, и обнаружила пещеру Аладдина, полную дизайнов и идей. Это был год, когда LVMH купила Pucci, а затем возглавила компанию Lacroix. Pucci был в моде, и у нас были винтажные очки от Pucci! Итак, мы пошли и провели замечательную встречу с Харви Николсом. На нашей первой встрече мы представили винтажные Pucci и поразили их воображение. Они сразу же оформили заказ. В то время дизайнеры перестали выставлять очки на показах. Но магазины продолжали размещать действительно крупные заказы. У одного покупателя старшего поколения возникло дежавю, и он вспомнил, что был младшим покупателем и видел ту же коллекцию! Затем появились Browns, и у нас все пошло кувырком. FN: Как определить ДНК Линды Фэрроу? SJ: Лондон и 1970-е годы. Мы британская фирма, да, но нет, мы лондонская фирма. Все о том, что делает Лондон популярным и креативным. Не катание на лошадях с розовыми щеками. Наш клиент работает от Мэйфэра до Шордича. FN: Что было самым сложным в обновлении?SJ: Много всего. В последнее время, конечно, распространился Covid. Но также необходимо продумать цепочку поставок, ставя на первое место продукт и клиента. И разобраться с конечными результатами непросто, особенно для люксового бренда. FN: Как вы конкурируете с такими брендами, как Kering Eyewear и LVMH Thelios?СДЖ: Я бы сказал, что Kering и LVMH делают отличную работу, но с огромными бюджетами. Поэтому вы должны быть услышаны и выделяться из толпы, но при этом соответствовать качеству обслуживания клиентов. Клиенты ожидают соблюдения стандартов, установленных Kering и LVMH. В этом и заключается сложность - быть лучше в дизайне и быть более гибким в работе со специальными бутиками. Например, наш магазин на Маунт-стрит. Дело в том, что это не Бонд–стрит, а Маунт-стрит, на флагманской витрине которой написано "Наследие и дизайн" и "Лондон". Это главная торговая улица, где мы встречаемся лицом к лицу с LVMH – у них неподалеку есть магазин Celine. FN: Какова ваша стратегия в области дистрибуции и ценообразования?SJ: У нас около 500 оптовых клиентов. Кроме того, мы хотим поддерживать высокую цену на уровне от 500 до 1000 евро. У нас есть скидки в Selfridges и Harrods, а также в Гонконге, Шанхае и Тайбэе. До covid мы были в Бол-Харборе, на Грин-стрит в Нью-Йорке и на Мелроуз-Плейс в Лос-Анджелесе. Но магазин в Лос-Анджелесе был полностью разрушен во время беспорядков. Честно говоря, в США слишком высокие эксплуатационные расходы. Наши товары производятся в Японии - без сомнения, это лучший источник. Это все равно что шить костюм в Неаполе. Японцы - люди особенные, они очень техничны и любят дизайн, сочетающий в себе техническое совершенство. Я отнес очки к категории часов - ни один уважающий себя покупатель не носит модные часы. Им нужен настоящий часовой бренд, и наши образованные потребители тоже хотят настоящий бренд очков. Наша цель - качество продукции. Самая большая проблема заключается в том, что японцы очень медлительны. Если вы поторопитесь, у вас могут возникнуть проблемы с качеством. На изготовление некоторых наших рам уходит 12 месяцев. Титановые молдинги с позолотой требуют много времени. Особенно если учесть, что у нас бывает дефицит. FN: Как вы управляете своим оптовым бизнесом?SJ: Нам нравится путешествовать по местам для проведения наших рекламных кампаний. Например, этим летом в Риме или Барселоне – показы в частных помещениях. Мы повезем около 20 клиентов в Рим, Берлин и Барселону, а еще больше - в Париж. FN: Вы были очень заняты совместной работой?SJ: Я с гордостью могу сказать, что мы являемся крестным отцом коллабораций. Я работал с Джереми Скоттом, когда он ушел на пенсию, что, как мне кажется, помогло ему возродить дизайн. Мы также отлично сотрудничали с Эли Кисимото, Бернхардом Уилхельмом и Дрисом Ван Нотеном. Дрис - тихий мечтатель, и я боготворю его. Прошло уже 16 лет, а мы по-прежнему сильны. Дрис очень скрупулезен, но работать с ним - это идеал. Его стиль жизни, текстуры, цвета, ткани и палитра просто великолепны. Совместные проекты сейчас составляют 20% от нашего годового оборота, который составляет более 25 миллионов фунтов стерлингов. FN: Какой у вас выдался год?SJ: В этом году мы практически удвоили бизнес – благодаря внедрению изменений. От упаковки до продукта, от пакетов с образцами до выставочных стендов. Я считаю, что Covid - это время перемен, когда нужно серьезно и надолго переосмыслить ситуацию. В Лондоне у нас работают 40 человек, а вместе с другими отделами розничной торговли и внешних продаж - около 75 человек по всему миру. FN: Что стоит за вашими рекламными кампаниями?SJ: В этом сезоне мы ездили в Сен–Тропе с концепцией "женщина за рулем". Много старинных автомобилей, рек, дорог, пляжей и съемка, в которой за рулем женщина. Линда Фэрроу была феминисткой, которая ценила сильных женщин.
