Исследователь Одри Милле говорит, что следующий крупный скандал в сфере здравоохранения будет связан с токсичностью одежды
Историк Одри Милле привлекла внимание индустрии моды, опубликовав в 2021 году "Черную книгу моды" - работу, в которой активно пропагандировались изменения в отраслевой практике. После публикации книги Европейский парламент поручил ей подготовить отчет о наличии вредных химических веществ в одежде, продаваемой в Европе, который был представлен 30 января в Брюсселе. В ближайшие недели ожидается немедленное продолжение презентации, включающее испытания одежды, которые будут проведены под эгидой властей ЕС. Милле, бывший дизайнер с докторской степенью по истории, а ныне научный сотрудник Университета Осло, рассказал FashionNetwork.
FNW: Приближается 10-я годовщина трагедии на Рана Плаза. Вы считаете, что мы столкнулись с еще одной крупной катастрофой, вызванной воздействием химических веществ, содержащихся в одежде, на здоровье людей. Эта проблема возникла не так внезапно, но более коварно? АМ: Я не люблю говорить о "Рана Плаза", потому что в текстильном секторе регулярно происходят другие трагедии, как, например, в случае с фабрикой, которая была смертельно затоплена в Марокко год назад. Трагедия в Бангладеш вынудила политиков заняться проблемой условий труда [в текстильной промышленности], что породило несколько инициатив, таких как кампания "Чистая одежда".
При использовании химических веществ мы сталкиваемся со смертельными случаями, которые наступают медленнее, а последствия сохраняются в долгосрочной перспективе. И, что касается этого вопроса, лейблы не должны ждать, пока потребители проснутся. Это не просто проблема ценового позиционирования. Она затрагивает все сегменты рынка. Я говорил об этом с руководителями по экологическому развитию некоторых ведущих компаний, занимающихся производством предметов роскоши. И они знают, что следующий крупный скандал в сфере здравоохранения будет связан с токсичностью одежды. На данный момент это препятствует инвестициям, необходимым для начала решения этих проблем. FNW: Насколько актуальна проблема вредных химических веществ, содержащихся в одежде?AM: Мы говорим о проблеме, последствия которой будут ощущаться в течение нескольких поколений.
О бесплодии. Женщинам становится все труднее заводить детей. Есть и другие факторы, например, питание, но никто не относится с подозрением к одежде, потому что ее никто не ест. Риск заключается в том, что через два поколения женщины больше не смогут иметь детей. Все [химические] компоненты должны быть модифицированы, например, вещества, используемые для облегчения глажки, или вещества, используемые для защиты одежды от сминания. Также необходимо обратить внимание на то, как создаются цвета и с использованием каких красителей.
Существует проблема наночастиц, которая сама по себе является чрезвычайно проблематичной и требует тщательного мониторинга. Потому что наночастицы могут быть самыми опасными веществами с точки зрения последствий [которые они вызывают]. FNW: Что побудило вас начать работать над проблемой вредных химических веществ в одежде?AM: Эта работа основана на одной из моих книг, написанных до выхода "Черной книги моды". Работая над этим, я встретил ребенка в Пенджабе, Индия, который вскоре умер от воздействия пестицидов.
Я удивился, как шестилетний ребенок мог так сильно заболеть. Чтобы узнать больше, я сопоставил научные и поведенческие данные, потому что в решении такого рода проблем мнение только ученого-химика или социолога не дает полного представления. Но одна из проблем, с которой сталкиваются такого рода исследования, заключается в том, что они никому не интересны, как в моде, так и в других отраслях. Это сделало работу, которую я недавно проделал для Европейского парламента, еще более важной, потому что впервые у меня появились средства для проведения такого рода исследований.
FNW: Связана ли проблема конкретно с определенными продуктами или этапами производства?AM: Это настоящая трагедия: в отсутствие углубленного исследования невозможно сказать, с какими продуктами это связано в первую очередь. Что касается поставок, то при использовании пестицидов на полях, где выращиваются ткани будущего, возникают серьезные проблемы.
Но заключительные этапы производства одежды также создают огромные проблемы. И это предвещает еще один компромисс: готовы ли потребители мириться с меньшим комфортом в обмен на большую безопасность своей одежды?Другая проблема заключается в том, что если мы стираем нашу новую одежду один или даже два раза перед тем, как надеть ее, химические вещества вступают в природный цикл и попадают в пищу на наших тарелках.
Все сводится к отслеживанию. Если производители готовы играть в эту игру, это верный путь вперед. Но на этикетках по-прежнему написано: “Мы не знаем, [химикаты] поставляются субподрядчиком. ”Однако, в случае с красителями, производители должны быть предельно точны в выборе используемых ими компонентов и, следовательно, иметь возможность сообщать покупателям их точный состав. “Проблема, затрагивающая все сегменты рынка”
FNW: В вашем докладе подчеркивались ограничения стандартов ЕС REACH, которые регулируют использование химических веществ в импортируемых продуктах. AM: Существуют правила REACH. И западные бренды уделяют внимание этим вопросам.
Но те же западные компании должны внедрять лучшие практики в своей цепочке поставок. [Этикетки] должны содержать предписания и, по возможности, действовать скоординированно. Как это было сделано в Соглашении [о пожарной и строительной безопасности] в отношении условий труда в Бангладеш.
Нам запрещено продавать радиоактивное сурими, поэтому мы не должны продавать одежду, которая может постепенно убивать людей и/или делать их бесплодными. FNW: Модным брендам потребовалось время, чтобы осознать проблемы окружающей среды. Становятся ли они сейчас более чувствительными к проблеме вредных химических веществ?АМ: Я думаю, модные бренды заинтересованы в том, чтобы говорить конкретно об этом. Говоря: “Наша одежда не содержит фталатов, а обувь - этилена. - Это то же самое, что утверждать, что шампунь "не содержит парабенов".
Это маркетинговая стратегия, а также моральный императив. Однако, как мне кажется, на данный момент одежда - это самая последняя проблема, которая волнует людей. Но лейблы понимают, что в конечном итоге они окажутся в дерьме [sic]. Я сталкивался с лейблами, которые не отвечали на мои запросы, но вернулись ко мне после публикации отчета ЕС. Растет проблема с репутацией. FNW: Депутаты Европарламента просили вас выбрать лабораторию для проведения тестов? АМ: [Депутат Европарламента от Бельгии] Саския Брикмонт и Европейский парламент попросили меня выбрать лабораторию для проведения тестов одежды в Европе. Это может произойти очень быстро, возможно, в течение нескольких недель.
Потому что европейские депутаты Европарламента стремятся двигаться дальше. На данный момент, помимо модной сети. Com и [бельгийская газета] L'Avenir, никто не упомянул доклад ЕС, хотя обычно заявление [властей] ЕС прозвучало бы как сигнал к действию. Стоит отметить, что Гринпис недавно провел химические тесты такого рода, хотя и только на Шеине. Но нет необходимости тестировать [продукты], чтобы понять позицию Shein. И с интеллектуальной точки зрения было бы довольно ошибочно связывать проблему только с Шейном, в то время как проблема носит более общий характер. FNW: Финансирование исследований - широко распространенная проблема. Относится ли это к потребительским товарам, таким как одежда? АМ: Я жду только одного - чтобы мне выделили 100 000 евро именно на это. Чтобы я мог анализировать, оценивать и сопоставлять данные. Но сначала возникает проблема специализации: люди удивляются, почему историк говорит с ними о фталатах. Затем они говорят мне, что есть более важные вещи, такие как экономические проблемы. Хотя я считаю, что индустрия сама себе наносит ущерб, не в состоянии финансировать людей, которые ищут решения. Я не могу работать во Франции. Никто не хочет меня финансировать, включая университеты. Не столько потому, что они опасаются судебных исков со стороны какой-либо из крупных групп или лейблов, находящихся под пристальным вниманием, вовсе нет. Но потому, что выводы будут их раздражать. Эти выводы, вероятно, будут подхвачены НПО. С которыми затем будет косвенно связано любое финансирующее учреждение. Эти проблемы с финансированием выявляют несоответствие, потому что все крупные и мелкие бренды заявляют, что они заботятся о защите окружающей среды, инклюзивности, расовой принадлежности и многом другом.
Вот почему моя следующая книга называется "Пробужденная стирка". В настоящее время я жду ответа о стипендии для поездки в Прато [центр текстильного производства в Италии, - прим. ред.], чтобы оценить положение работников текстильной промышленности, подвергающихся воздействию химических веществ.
FNW: В настоящее время законы ЕС о борьбе с отходами и о климате вносят изменения в правила маркировки продукции. Должны ли химические вещества стать следующим шагом в плане маркировки?АМ: Это будет моей следующей инициативой. [Наличие] химических веществ должно быть указано на этикетках продуктов.
Смотрите также:
Датский бренд Ganni запускает спортивную линию http://kupidonchik.org/datskiy-brend-ganni-zapuskaet-sportivnuyu-liniyu/.
Интересности на тему: Томми Хилфигер: кто стал победителем конкурса Fashion Frontier Challenge?
Классные советы в статье "Группа компаний Galeries Lafayette продает BHV Обществу крупных магазинов" здесь.
Нам придется пересмотреть порядок оформления этикеток. Мы знаем, что в зависимости от страны могут возникнуть проблемы даже с маркировкой тканей. Как я уже писала в отчете, в Италии мы наткнулись на этикетки, на которых было указано "3% эластана", без указания других материалов. Нам предстоит долгий путь. Как известно некоторым специалистам отрасли, в Калифорнии существует закон, регулирующий этот вопрос. Но это ужасно, это не запрещает использование этих химических веществ, это просто требует, чтобы их присутствие было указано. На продуктах, доступных для продажи в магазинах, просто есть этикетки, на которых указано, что они содержат “вещества, которые считаются канцерогенными, мутагенными или токсичными”. Продукты, которые, несмотря на все это, государство разрешает поставлять потребителям.
Ни один потребитель не должен в конечном итоге получить в свои руки такой продукт. ”Пробужденная мода - капитализм, потребительство, оппортунизм", автор Одри Милле. Опубликовано издательством Les Peregrines 7 апреля 2023 года.
