Карл Лагерфельд: Линия красоты дебютирует в качестве последней выставки Института костюма
В то время как ясное весеннее небо, появившееся в понедельник после проливных дождей в Нью-Йорке на выходных, могло бы порадовать организаторов благотворительного вечера Института костюма, он же Met Gala, если говорить гиперболически, ясное небо могло бы также дать покойному Карлу Лагерфельду лучшее представление о том, как институт смотрит на дело своей жизни.
Завтра для публики открывается новый показ "Карл Лагерфельд: Линия красоты". В соответствии с традицией, избранная группа журналистов и сторонников музея была приглашена осмотреть выставку и выслушать замечания Макса Холлейна, директора музея искусств Метрополитен, генерального директора Conde Nast Роджера Линча, бывшей первой леди Франции Карлы Бруни и куратора Института костюма Метрополитен Эндрю Болтона.
Холлейн начал работу в выставочной галерее open space - помещении, наполненном естественным светом. Поблагодарив всех присутствующих, в том числе хорошую подругу Лагерфельда Аманду Харлех, куратора Института костюма Меллиссу Хубер, архитектора выставки Тадао Андо, а также главных спонсоров выставки - Chanel, Fendi, компанию Карла Лагерфельда и давнего спонсора Conde Nast, директор поделился особым подарком покойного дизайнера.
"Он привнес в моду универсальность и опыт, которые позволили преодолеть разрыв между искусством и коммерцией, и сделал это с умом, утонченностью и страстью. Эта выставка демонстрирует уникальный процесс бесконечного творчества дизайнера, когда Эндрю Болтон, используя свой критический взгляд, выявляет повторяющиеся эстетические темы, объединяющие дизайн Карла Лагерфельда", - сказал он, отметив, что куратор просмотрел 10 000 дизайнов, чтобы выбрать 200, которые отражают его время в Chanel, Chloe, Fendi и его собственный стиль. в первую очередь, одноименная линия.
"Уже одно это является достижением", - добавил он. На выставке представлены работы, созданные в 1950-х годах до того, как дизайнер присоединился к Пату в своей последней коллекции для Chanel, которая была показана посмертно в 2019 году. Следующим выступил генеральный директор Conde Nast Роджер Линч, напомнивший о преданности издательского дома, которая насчитывала десятилетия, начиная с того момента, когда бывший редактор Vogue и легенда Диана Вриланд начала свою работу в качестве специального консультанта Института костюма в 1972 году и работала над созданием великолепных модных показов, которые затем были представлены для ранее малоизвестных дизайнеров. крыло Метрополитен-музея. Он также похвалил бывшего председателя Conde Nast Си Ньюхауса, который сыграл важную роль в реконструкции Института костюма и переименовании его в 2014 году в Центр костюма Анны Винтур.
Он также отметил, что издательский дом Tony по-прежнему привержен своему делу. "Чтобы продолжить это наследие, в октябре этого года мы расскажем о новом значительном подарке для Метрополитен-музея, который, как мы надеемся, вдохновит новое поколение художников, модельеров и креативщиков.
Я также хотел бы поблагодарить Анну Винтур за ее неустанную работу, "Неутомимая" - это даже не начало описания ее усилий для Института костюма. Она самый трудолюбивый и преданный своему делу человек из всех, кого я знаю", - продолжил он. Он представил Карлу Бруни, бывшую первую леди Франции, с приятным голосом, которая рассказала о своей давней подруге и постоянной работодательнице. "Мне посчастливилось знать Карла много лет, и он произвел на меня неизгладимое впечатление. Он проявлял ко мне только доброту и внимание", - сказала она. "Несмотря на харизму, творческую силу и энергию, с которыми он все оживлял, несмотря на элегантность, щедрость и порочное чувство юмора, я помню его доброту. Мне так жаль, Карл, - сказала она, глядя в небо, видимое сквозь стеклянный потолок атриума. Модель, а иногда и певица, вспоминала, как покойный дизайнер постоянно делал наброски и фотографировал вещи, даже во время "ужинов", и что он щедро делился своим творчеством.
"Его вдохновение было вечным, но в мире эфемерного оно стало постоянным. С ним часто было безумно и напряженно работать, он всегда стремился создать образ женщины, он сделал работу женщины в сфере моды захватывающей и веселой", - продолжила она. Она также отметила, что он был отличным слушателем и ценителем индивидуальности. "В глубине души Карл никуда не делся, кажется, что он может войти в комнату в любую минуту. Ему удается оставить после себя след, который все еще ощущается и напоминает о нем. Я представляю, как он склоняется над нами сверху, возможно, даже насмехаясь над нами за то, что мы чтим его работу, над чем он сам издевался. Всем известен его характер и окружающая его аура, но все, кто к нему обращался, знали, что за этим образом в доспехах скрывается доброе сердце. И за это мне тоже очень жаль, Карл, - сказала она, снова подняв глаза и отметив, что это было самое дорогое для нее воспоминание о покойном творческом человеке.
Прежде чем познакомить гостей с выставкой, Болтон поделился несколькими словами о своем подходе к созданию шоу. "Когда я впервые встретил Карла, он сказал, что моде не место в музее, но он никогда не отказывал в просьбе выставить его работы, на самом деле, за эти годы на выставках у него было много работ", - с нежностью вспоминает куратор, отмечая, как непросто было представить эту работу о дизайнере, чья карьера длилась 65 лет и насчитывала по меньшей мере шесть дизайнерских домов, если считать его раннюю карьеру, которая включала работу в Balmain и Patou, а также в Chloe, Fendi, Chanel и его одноименном бренде.
"Как лучше всего изобразить хамелеона-дизайнера, который использовал несколько стилей и был настоящим дизайнером, создавая аксессуары и комплекты. Он был эрудитом, писателем, фотографом, дизайнером интерьеров и не только. Я хотел сосредоточиться на Карле Лагерфельде, дизайнере. Одним из важных аспектов была практика создания эскизов, которая была уникальной даже среди его коллег", - сказал Болтон. Действительно, печально известный эскиз дизайнера был представлен в начале выставки с помощью фильма Лоика Приджента, в котором дизайнер яростно работает над эскизами. В последующих фильмах, представленных в следующих галереях, были представлены интервью с командой его ателье, которая вспоминала о работе с Лагерфельдом над воплощением этих эскизов в реальность.
В некотором смысле, Болтон подошел к ретроспективе как к рассказу о двух дизайнерах: один из них придерживался "змеевидной" линии, которая соответствовала склонностям Лагерфельда к историческим, романтическим и декоративным проявлениям, а другой придерживался прямой линии, которая проявилась в его склонностях к модерну, классицизму и минимализму. В рамках этих двух взаимосвязанных тем куратор выделил подтемы и сопоставил их в разных залах в контрастной манере.
После восхитительного просмотра воссоздания нехарактерного для Лагерфельда беспорядка на рабочем столе и знакомства с его творчеством, которое началось с получения Международной премии Woolmark за дизайн пальто, выполненный из муслина, в следующих галереях были представлены различные эстетические темы, которые он исследовал. К ним относятся Женские/Мужские, Романтические/Военные линии, рококо /Классические линии, Исторические/Футуристические линии, Ремесленные/Механические линии, Канонические линии/ линии контркультуры, Цветочные/геометрические линии, Фигуративные/ абстрактные линии, и, наконец, сатирическая линия.
В каждом номере в основном были представлены образы от Chanel, Fendi, Chloe и его коллекции, чтобы продемонстрировать эти противоположные силы в работе дизайнера. Каждая галерея, расположенная на пьедестале в центре зала, была оформлена в особом стиле, который воплотил концепцию в букву "Т".
Как и на многих выставках Института костюма, несколько образов были представлены на втором этаже, что очень досадно, поскольку рассмотреть их в деталях практически невозможно. Генеральный директор Karl Lagerfeld Пьер Паоло Риги работал на выставке бок о бок с покойным дизайнером в течение десяти лет.
Для него и его команды совместный просмотр выставки стал эмоциональным переживанием. "Карл никогда не позволял нам оглядываться на его достижения, он всегда стремился смотреть в будущее. Это первый раз, когда мы можем каким-то образом выразить ему уважение к самому себе, чего он никогда не позволял себе. Это очень трогательно для дома solo, на дверном звонке которого написано его имя, мы единственные, кто несет его наследие в будущее", - сказал исполнительный директор. Он и его команда только что сфотографировались на фоне нескольких экспонатов, выполненных в индивидуальном стиле дизайнером немецкого происхождения. Генеральный директор признал, что на выставке было представлено несколько архивных материалов бренда, обычно предназначенных для директора по дизайну Хун Кима, чья роль заключается в постоянном обновлении видения дизайнера для современного рынка в черно-белой палитре, которой дизайнер был известен.
Смотрите также:
Estee Lauder назначила модель Имаан Хаммам послом мирового бренда http://kupidonchik.org/estee-lauder-naznachila-model-imaan-hammam-poslom-mirovogo-brenda/.
Интересности на тему: В Anthropologie происходят кадровые перестановки в руководящей команде
Классные советы в статье "Коул Хаан сотрудничает с Софией Чанг над созданием капсульной коллекции" здесь.
Но Риги отмечает, что зрители были бы особенно удивлены, узнав о некоторых работах Лагерфельда 1970-х годов, представленных в фигуративно-абстрактных и сатирических линиях, которые в основном были продемонстрированы в его карьере в Chloe. "Особенно когда речь заходит о красочных взрывах, потому что часто мы думаем о нем как о дизайнере монохромных и нежных цветов, и для некоторых эти цвета стали бы сюрпризом", - сказал он.
Действительно, независимо от того, что, по вашему мнению, вы знаете о Карле Лагерфельде, эта выставка полна сюрпризов.
