Кензо, Артуро Обегеро и Вуйенми: три современных взгляда на мужскую одежду
Парижская неделя мужской моды, посвященная коллекциям сезона осень-зима 2023/24, завершилась в воскресенье, ознаменовавшись несколькими незабываемыми показами на подиуме, такими как показ Kenzo, который собрал более 1000 человек в зале Pleyel с невероятным количеством звезд.
Спустя год после прихода в Kenzo Ниго набирает обороты. Это нашло отражение в его третьем показе мод, который собрал самых известных людей в мире искусства. На шоу пришли более пятидесяти знаменитостей, в том числе певцы Фаррелл Уильямс, Трой Сиван, Эрика Джейн, рэперы Skepta, Tyga и Kodak Black, которые пришли со своими семьями, французская поп-звезда Айя Накамура и актриса Лиза Ринна. Не говоря уже об американском рэпере Lil Baby, который устроил афтершоу в фойе концертного зала. По сравнению со своими двумя предыдущими коллекциями, креативный директор японского лейбла, принадлежащего группе LVMH, казалось, немного дистанцировался от наследия основателя Кензо Такады, больше полагаясь на собственное воображение в духе шестидесятых, рискуя запутать публику. Эта очень эклектичная коллекция развивалась в нескольких направлениях, и Ниго удалось найти баланс между чисто британскими мотивами, опираясь, с одной стороны, на влияние стиля сарториал, кантри и моды, а с другой - на японское влияние в конструкциях и текстильных техниках.
Так, клетчатые твидовые костюмы с рубашкой и галстуком чередовались с повседневной одеждой выходного дня: пиджаками с карманами из вельвета или овчины, клетчатыми джемперами fair isle и удобными джинсовыми или плотными парусиновыми брюками, которые носили с сабо или парой резиновых сапог Hunter (историческая британская марка, используемая английскими охотниками). Короткие куртки без воротника напоминали о "Битлз", чьи хиты послужили саундтреком к шоу, исполненному оркестром струнных инструментов молодыми японскими музыкантами из квартета 1966 года.
Для девушек японский дизайнер придумал костюмы с мини-юбками, тартанами или большими карманами, из вельвета или камвольной шерсти, а также трикотажные ансамбли, украшенные микроцветами, такие же короткие и под влиянием шестидесятых, которые контрастировали с более ретро-силуэтами с длинными юбками или платьями со сборчатыми воланами в сочетании с шерстяными мини.- накидки. И здесь Ниго снова произвел впечатление человека, желающего использовать множество отсылок, что, возможно, привело в замешательство поклонников бренда.
Японская сторона с силуэтами самураев и, в частности, серия изделий из японского денима, несомненно, были более привлекательными. Униформа для кендо была пересмотрена, от широкой плиссированной юбки хакама и жакета-кимоно хаори отказались, заменив их мужскими костюмами из шерсти или денима, либо отделили и носили с топами и брюками из традиционного мужского гардероба.
Жакет хаори, в частности, был представлен в неожиданных материалах, таких как блестящий бархат и плюшевая кудрявая шерсть. Некоторые стеганые изделия, такие как пальто, жакеты и жилеты, были выполнены в традиционной технике вышивки сашико. Деним использовался в широких брюках и юбках средней длины, а также в комбинезонах и больших куртках. Воротники классических джинсовых курток напоминали Y-образные вырезы кимоно. "Джинсовую ткань стирают так же, как оригинальные джинсы Kenzo 1980-х и 1990-х годов, с некоторыми деталями, напечатанными на обратной стороне ткани, а также на внешней поверхности, что позволяет добиться графического эффекта при подтягивании подола", - говорится в сообщении дома. Артуро Обегеро рассказывает о моде прет-а-порте: "Я хотел поиграть с архетипом "роковой женщины", женского персонажа 40-50-х годов и жанра "фильм нуар", который мне очень нравится с эстетической точки зрения.
Я хотела внести разнообразие в этот термин, который всегда ассоциировался со злыми женщинами и имел ярко выраженный сексистский оттенок. То, что они были умными, сексуально сильными женщинами, которые знали, чего хотят, не воспринималось как что-то положительное, в то время как, если мужчина ассоциируется с этими качествами, это будет восприниматься как нечто достойное восхищения”, - объяснил испанский дизайнер Артуро Обегеро FashionNetwork.
Com о своей последней коллекции под названием Homme fatale. Коллекция состояла из 20 образов, в которых экстравагантный крой сочетался с брюками в стиле абстрактных тореадоров, жакетами на заказ, корсетами 18-го века, короткими жакетами и брюками с высокой посадкой, пальто оверсайз, джинсовыми куртками, рубашками из плотного хлопка архитектурных форм, драпированными платьями-саронгами и первой попыткой сочетать трикотаж с кашемировыми и шерстяными спортивными брюками с рисунком детали брюк для классического костюма.
Некоторые предметы одежды были также сшиты из театральных занавесей, которые использовались для создания одной из его первых коллекций. Примечательно, что красная шуба привлекла внимание министра культуры Франции Римы Абдул Малак. Обегеро объяснил намерения, стоящие за коллекцией, представленной в Токийском дворце: "Моей целью было отразить то, как мода может расширить возможности мужчин в 21 веке". Для коллекции также характерен его обычный "квир-стиль", с помощью которого ему удалось соблазнить британского певца Гарри Стайлза, который уже носил одежду этого бренда как в своем турне, так и в клипе на песню "As It Was"." Я бы с удовольствием продолжил с ним работать, это было безумие, насколько сильно он привлек внимание общественности к бренду", - признался Обегеро.
Его творения отличаются гендерной изменчивостью и действительно могут быть использованы кем угодно". Часто, пытаясь избежать создания лейблов, мы в конечном итоге создаем еще больше лейблов. Самое главное - прожить жизнь, уважая друг друга. В конце концов, эти предметы одежды - просто куски ткани, которые я крою и шью по шаблону, они бесполые. Я не даю им определения. В настоящее время в маркетинге много говорится о понятиях "бесполый" или "гендерно изменчивый". На мой взгляд, это то, к чему нужно относиться естественным образом, потому что в этом нет ничего нового, и подобные вещи происходят с 14 века", - сказал кутюрье." Мои творения созданы для людей, которые чувствуют себя хорошо и уверенно, когда надевают их", - заключил он." Я хотел доказать, что я также способен создавать одежду прет-а-порте, которая больше подходит для повседневной носки", - сказал родившийся в Тапиа де Казариего кутюрье о своем желании продолжать сохранять свою "возвышенную и элегантную сущность от кутюр", в то же время развивая моду, которая " более доступный, которые может носить каждый и которые позволяют финансировать коллекции от кутюр". Для парижского дизайнера мужской одежды этот шаг подчеркивает "эволюцию и зрелость бренда"." Наша цель - создать универсальный гардероб", - подчеркнул он, показав, например, первую куртку-бомбер бренда с пышными подолами, а также джинсы с оттенками нижнего белья.
Wooyoungmi, изящная красавица под вулканом.
В течение 20 лет Ву Енми объединяла южнокорейскую культуру и парижскую моду. В своей коллекции осень-зима 2023-24 дизайнер продолжила исследовать этот диалог между Дальним Востоком и Западом. На открытии ее обширной коллекции, представленной в воскресенье под огромной стеклянной крышей Токийского дворца, присутствовала группа мужчин и женщин с прозрачной кожей и длинными волосами, похожих на скандинавских божеств, одетых в просторные пальто или простые костюмы с пиджаками на одной или двух пуговицах или двубортные пальто, с широкими разрезами, кремового, экрю, водянисто-зеленого, охристого или черного цветов. Каждый носил внушительный сферический драгоценный камень в петлице, на ожерелье, на поясе, на ручке сумки или на кроссовках.
Элегантно выполненные украшения, которые привлекают внимание и стали одной из визитных карточек сезона." Изучая украшения, которые носили правители королевства Силла, формировавшего Южную Корею на протяжении тысячи лет, с 57 года до н.э. по 935 год н.э., госпожа Ву переосмысливает их на современном языке. Сохраняя формы украшений, которые изначально использовались для украшения чрезмерно изукрашенной одежды, она сводит украшения к центральной форме и увеличивает их до скульптурных размеров", - говорится в описании бренда.
В этой коллекции большое внимание уделялось пошиву одежды, но Ву Енми также использовал больше силуэтов уличной одежды с вулканической тематикой, вдохновленных вулканом на острове Чеджудо на юге страны. От вышивки в виде сердечка на университетской куртке пастельных тонов до принтов с изображением извержения вулкана на джинсовых брюках или трикотажных футболках, которые надевают поверх прямых широких ковбойских джинсов, перетянутых на талии очень широким поясом с принтом питона.
Смотрите также:
Zadig &Voltaire устраивают зажигательное шоу, наполненное кожей http://kupidonchik.org/zadig-voltaire-ustraivayut-zazhigatelnoe-shou-napolnennoe-kozhey/.
Интересности на тему: Мила Шон назначила Марка Аудибета креативным директором по крупному инвестиционному плану
Классные советы в статье "Корпорация VF запускает новый дизайнерский коллектив в Токио" здесь.
Ремни очень больших размеров, длиной почти до колена, изумрудно-зеленого, бирюзово-голубого или оранжевого цвета дополняют повседневную или более официальную одежду. Наконец, мотив вулкана был ярко выражен в аккуратной вышивке спереди короткого черного жакета.
Доминик Мюре, Триана Алонсо и Оливье Гайо.
