Мауро Гримальди из AZ Factory о бизнес-модели бренда и сотрудничестве
Как сообщает FashionNetwork, Мауро Гримальди, стратегический советник Филиппа Фортунато, генерального директора подразделения моды и аксессуаров швейцарской люксовой группы Richemont, приурочил презентацию своего нового магазина в Париже к запуску.
Com о новой бизнес-модели AZ Factory, за которую он отвечает, и о том, как бренд, созданный Альбером Эльбазом, намерен развиваться, вступая в новую фазу развития после года интенсивного и экспериментального сотрудничества. FashionNetwork. Фабрика Com: AZ была запущена в конце 2020 года, за несколько месяцев до смерти ее основателя Альбера Эльбаза. Каково это сегодня?Мауро Гримальди: Альбер Эльбаз был одним из самых сенсационных имен на парижской модной сцене. Он оставил нам очень важные ценности. Richemont Group решила не останавливать проект, начатый совместно с дизайнером, а инвестировать в эти ценности и в независимый дизайн. В настоящее время в бренде работает около тридцати человек. Создавая дом, Альбер Эльбаз имел в виду две или три концепции. Во-первых, он не хотел повторять то, что уже сделал. Во-вторых, он хотел создать коллективную рабочую среду. Он не хотел создавать бренд под своим собственным именем. Он хотел, чтобы мода была для женщин, а не для подиума. Мы стараемся оставаться верными этому духу, а не тем принципам, которые Альбер Эльбаз не успел создать для своего дома. У нее нет наследия, но она хорошо выражена в лозунге "умная мода, которая заботится". FNW: Вам пришлось внедрять новую бизнес-модель, как все прошло?МГ: Мы перешли к более коллективному подходу, пытаясь найти решения, которые логически воплощали бы ценности бренда, не чувствуя себя обязанными ставить галочки в каждом пункте для каждой коллекции.
Важная идея - это коллектив, который сохраняет индивидуальность каждого. Именно в таком духе мы запустили нашу программу сотрудничества. Главное отличие от других лейблов в том, что мы сотрудничаем с дизайнерами, а не с брендами. FNW: В прошлом году вы активизировали сотрудничество.. МГ: В 2022 году мы организовали восемь совместных проектов! Это был очень насыщенный и экспериментальный год. Мы многое сделали, чтобы показать, что мы все еще здесь, живы и здоровы, с очень широким кругом кураторских функций. Сейчас мы вступаем во вторую фазу нашего развития. Мы начинаем строить надежный бизнес, хотя все еще находимся на этапе структурирования проекта. FNW: Как вы выбираете дизайнеров, которых называете "Друзьями"? MG: У нас разные подходы. Это могут быть молодые дизайнеры, которые уже запустили свой собственный бренд, такие как Thebe Magugu или Ester Manas. Или более напористых независимых дизайнеров, чья работа с модными домами или их собственная линия нам нравятся, и которые переживают поворотный момент, как Лутц Хьюэлл или Молли Моллой.
Наконец, есть замечательные новинки, чьи коллекции мы представляем на Неделе моды, чтобы создать связь между Высокой модой и Поколением Z. FNW: У вас также были какие-нибудь необычные совместные проекты?MG: Да, мы начали сотрудничество, которое немного выходит за рамки привычного. Например, с миланским диджейским коллективом Club Domani, который курирует нашу музыку и выпустил для нас серию клубных футболок, или с Sheltersuit, фондом дизайнера уличной одежды Баса Тиммера, который производит спальные мешки для бездомных.
Он разработал сумки, используя переработанные материалы из наших запасов. За каждую проданную сумку можно приобрести спальный мешок для нуждающихся людей. Это соответствует идее разумной моды, которая также призвана помогать, а не просто продавать. FNW: Как проходит презентация коллекций?MG: Как правило, предварительные коллекции мы представляем в январе и июне. Теперь проект с Лутцем Хьюэллем становится постоянным. После его первого сотрудничества мы решили доверить ему наши предварительные коллекции. Во время Недель женской моды мы представляем наши новые проекты с дизайнерами, которые могут стать нашими постоянными партнерами. И, наконец, как я уже говорила, во время недели высокой моды мы предлагаем невероятный опыт совершенно неизвестным дизайнерам, которым предоставляется возможность создавать мини-коллекции.
FNW: Привели ли эти эксперименты к более конкретным проектам?МГ: В некоторых случаях они привели к коммерческим версиям их дизайнов. Например, с Теннесси Торесон, которая разрабатывает дизайн в стиле квир, мы продали некоторые из ее работ. Мы не просто бренд, который должен приносить результаты. Мы также выполняем роль инкубатора для молодых людей, которые могут стать талантами для группы. Как верно подметила Теннесси Торесон, работающая в Chloe. FNW: Как вы стали постоянным дизайнером на фабрике AZ Factory?MG: У нас все еще есть мастерская, созданная Альбером Эльбазом, которая, по сути, является хранительницей его духа. У нас есть несколько замечательных талантов, которые экспериментируют с некоторыми довольно передовыми вещами. Это наша Формула-1! Небольшая лаборатория, состоящая из пяти или шести человек, с которыми нам нужно по-настоящему взаимодействовать. Я по-настоящему поладил с Лутцем, и у него большой потенциал. У него есть представление об элегантности, которое перекликается с некоторыми идеями Альбера Эльбаза. Его коллекция также была очень хорошо принята прессой и розничными продавцами, и к Альберу Эльбазу вернулись некоторые из его постоянных клиентов. FNW: Чем ваша модель отличается от моделей других брендов?МГ: Фабрика AZ немного похожа на художественную галерею, специализирующуюся на моде.
Мы отбираем дизайнеров-художников и поручаем им создавать коллекции для наших выставок. Мы все еще очень малы и нуждаемся в поддержке Richemont. Возможно, это другой способ инвестирования в моду. Мы инвестируем в традиционный бренд не для того, чтобы продавать сумки, а для того, чтобы привлекать независимых дизайнеров. Мы смотрим в будущее и фокусируемся на инновациях. Наш проект - захватывающий. Потребители готовы к такого рода проектам. Они ищут что-то новое, бренды с новыми кодами, не обязательно ориентированные на прошлое. Более того, мы считаем себя демократичным модным брендом, предлагающим креативный, высококачественный продукт по разумной цене, что должно иметь смысл. FNW: В этом году вы снова организуете показ в Париже, почему?МГ: AZ Factory родилась как исключительно цифровой проект.
Смотрите также:
Продажи дизайнерских брендов в первом квартале снизились из-за двузначного снижения продаж конкурентов http://kupidonchik.org/prodazhi-dizaynerskih-brendov-v-pervom-kvartale-snizilis-iz-za-dvuznachnogo-snizheniya-prodazh-konkurentov/.
Интересности на тему: В этом году TikTok планирует инвестировать в электронную коммерцию до 20 миллиардов долларов
Классные советы в статье "Неделя моды в Копенгагене анонсирует линейку брендов для расширенного мероприятия SS24" здесь.
Лично я нахожу эту формулу немного неполной. Мода имеет тактильное и игровое измерение, которое требует физической связи. После успешного тестирования в прошлом году мы открываем новое временное пространство в Марэ с 26 июня по 6 июля. В прошлом году клиент-партнер объединил все бренды, чтобы воссоздать аналогичный поп-ап у себя дома в Абу-Даби. Мы хотим развить это и распространить поп-ап на международном уровне. У нас нет планов открывать магазины, мы планируем создавать физические пространства в разных местах в интересное время. FNW: Вы продаете не только онлайн, сколько у вас розничных магазинов?MG: Помимо нашего сайта электронной коммерции и партнеров Richemont по электронной коммерции, Farfetch и Net-A-Porter, мы обслуживаем около пятидесяти мультибрендовых клиентов, включая Selfridges, Printemps, Saks Fifth Avenue., Сахар и Тициана Фаусти.
Мы не навязываем им никаких коммерческих условий. Мы рассматриваем их как настоящих коммерческих партнеров, которые поддерживают дизайнеров. FNW: Каковы ваши основные рынки сбыта?MG: Соединенные Штаты являются нашим крупнейшим рынком, за ними следуют Франция, Великобритания и Германия. Ближний Восток, включая Дубай, становится важным рынком, как и Япония, где нас продает Hankyu, и Китай. FNW: Каковы ваши планы на будущее?MG: Идея заключается в том, чтобы продолжать поддерживать дизайнеров. Мы хотим сохранить дух удивления и творческого хаоса, который так дорог Альберу Эльбазу.
