NYFW: 3. 1 Филлип Лим, Area, Джейсон Ву, Улла Джонсон и Studio 189
Слава нью-йоркским дизайнерам, которые отказались от коммерциализированных выставочных залов Spring Studios в пользу более персонализированного расположения, хотя добраться до них - сущий кошмар с точки зрения логистики и часто означает пропустить еще один показ.
Утренний дождь, вызванный ураганом "Ли", не помог, но воскресные прогулки того стоили. Филлип Лим
Одним из самых ожидаемых показов стало возвращение Филиппа Лима на подиум после четырехлетнего перерыва. Показанный в просторном зале в Китайском квартале с видом на Манхэттенский мост, Лим восхитил публику своим томным, женственным и часто гибридным подходом к современному женскому гардеробу. Дизайнер всегда был источником женственного, но в то же время стильного гардероба, и весна 2024 года подтвердила это, доказав, что интересная одежда может также соответствовать классическим принципам дизайна, на это должны обратить внимание молодые и необычные дизайнеры Нью-Йорка.
За кулисами дизайнер рассказала об этом FashionNetwork. Идея создания коллекции заключалась в том, чтобы подарить Нью-Йорку красоту. "Мне показалось, что пришло время снова отпраздновать Нью-Йорк. Мне неприятно это говорить, потому что Нью-Йорк никуда не делся. Нью-Йорк есть Нью-Йорк. Мы - часть Нью-Йорка, мы родились и выросли здесь, и здесь мы извлекли уроки", - сказал дизайнер в интервью FashionNetwork. Com, предположительно, имея в виду свой бизнес и генерального директора бренда Вэнь Чжоу. Открытие показа, согласно show notes, "отдает дань свежему оптимизму: уязвимости, надежде и безграничному разнообразию как в одежде, так и в образе мышления" с помощью серии плавных многослойных прозрачных образов в сочетании с украшениями из драгоценных камней, это "сердечко-пробка" для любителей ювелирных изделий.
Изящные фасоны предлагались в кремовом цвете, а жители Нью-Йорка предпочитали черный. Лим также отдала дань уважения иммигрантам, которые поселились в этом районе, сменив китайские тапочки, которые носят повсюду, и пластиковые пакеты, которые теперь запрещены в Нью-Йорке, на большие холщовые сумки-тотализаторы в виниловой обложке с надписью "Нью-Йорк".
В коллекции были представлены яркие модели с принтом в виде шарфов, комбинированные модели цвета хаки, возвращение к брюкам-капри в виде трикотажа, изящные платья в цветочек и топперы в стиле "пузырь", которые в равной степени сочетались с рубашкой и жакетом из кожи и нейлона, объем которых был создан с помощью завязок - фирменного стиля дизайнеров. Нью-Йорк стремится к разнообразию на подиуме, хотя возраст не входит в число "измов", на которые обычно обращают внимание.
Но не для Филиппа Лима, чей модельный ряд включал множество моделей старше 50 лет. После показа дизайнер объяснил свой выбор. "Наша аудитория всегда состояла из нескольких поколений. Возвращаясь к прошлому, было бы упущением не показать это. То, что вы увидели на подиуме, было "сестринством" - празднованием женских форм всех возрастов, использующим силу одежды, чтобы вдохновлять друг друга. За кулисами было так красиво, я не могу объяснить такую мощь", - сказал он. Область
Создавая свою выставку для Area, Петрек Панчик и Беккет Фогг, в некотором смысле, обратились к другому поколению, которое считало мех предметом роскоши, и представили, как новое поколение будет интерпретировать его. В шоу было много излишеств и интриг, но оно было немного более коммерческим, чем в предыдущих сезонах, что хорошо, когда эти две проблемы сходятся в центре внимания.
За кулисами Панщик рассказал о коллекции. "Все может быть чем угодно, в зависимости от интерпретации. Мы проанализировали некоторые ключевые, в высшей степени гламурные идеи, такие как использование меха, и подумали о том, что нам нравится, а именно объемность структуры: какие ощущения вы при этом испытываете? Мы исказили эту суть и идею, превратили ее в нечто такое, что вы можете надеть для нового клиента", - объяснила дизайнер. С этой целью Панчик и Фогг начали показ с джинсовой ткани с принтом в синих и коричневых тонах, которая, особенно в последнем случае, напоминала мех лисы, а позже превратилась в широкие пальто в оперном стиле, сшитые из легкого жаккарда с принтом (ткани, которая создавалась шесть месяцев, чтобы добиться живописных штрихов, которые он так любил). говорили, что "они более текучие и менее структурированные, чем в прошлые сезоны, больше от Madame Vionnet, чем от Area". ) Другие элементы гламура, такие как лисьи головы, популярные на палантинах, стали украшать бисером, а мотив появляется на шлейфах платьев или лифе топов.
Агрессивная рука-скелет и, как следствие, способность наносить удары, а также украшенная драгоценными камнями "кость" придавали костюму "местный колорит". "Это также выглядело как подрывной посыл PETA, хотя своими корнями уходит в одежду пещерных жителей.
"В каком-то смысле это было так, но в то же время неоднозначно. Я выросла в Польше. Меха были необходимостью, потому что там было холодно, но в то же время это было и чем-то символичным, поскольку, когда ты попадаешь в определенное место в жизни, ты можешь позволить себе эту роскошь. "Если вы посмотрите на представителей рабочего класса в 70-х и 80-х годах, когда образовалась PETA, когда они наконец-то смогли себе это позволить, это было ошибкой, - предположил он, добавив: "Цикл моды как бы кусает вас за задницу.
Когда ты думаешь, что у тебя получилось, это не так". Джейсон Ву
Весенне-летняя коллекция Джейсона Ву "Солнцестояние" была одной из самых сильных и красивых коллекций за последнее время, которая продемонстрировала еще одну сторону таланта Ву. Дизайнер исследовал проблемы, которые обычно не встречаются в его творчестве, для создания томной коллекции с ощущением морского побережья. (Возможно, это также было связано с растениями в стиле дюн, которые украшали круглую полосу подиума, расположенную вокруг открытого фонтана в центре города на Либерти-стрит, 28). Показ открыла группа cream, в которой сочетались вещи из высококачественного денима с нежной вышивкой на прозрачных вставках.
Затем этот образ был воплощен в трикотажных изделиях черного цвета, которые затем перешли в серию toile de jouy, которая очаровала, особенно выделяясь на белом шелковом пальто с принтом. Широкие, в основном асимметричные, подолы придавали образу романтичности.
В то время как мини-юбки придавали некоторым образам пикантный вид, особенно в сочетании с прозрачным топом, инкрустированным тюлем, или красным свитером с потертой каймой. Показ завершился показом платьев, которые Ву представила на красной дорожке. Одним из самых модных современных нарядов для красной дорожки стало прозрачное голубое платье поверх брюк. Улла Джонсон
В воскресенье Улла Джонсон объединила несколько вечных модных тем — искусство и природу — в соблазнительном визуальном воплощении своей возвышенной эстетики бохо.
Для этого показа дизайнер сотрудничала с бруклинской художницей Шерой Хьюз, которая превратила три ее работы — "Tuck" (2021), "Игнорируя настоящее" (2018) и "Вишня в кружевах" (2022) - в принты для дизайнера. Такие растительные мотивы, как принты шибори и цветы, нашли свое отражение в одежде и верхней одежде в качестве универсального принта, о чем свидетельствует привлекательный принт на тему океана и неба в первой группе.
Женственные штрихи во всем, такие как отделанное кружевом нижнее белье, ориентированы на современных молодых женщин, которые ищут в благотворительных магазинах винтажные платья - циклический тренд, возвращающийся в моду. В дизайне Джонсона всегда чувствуется богемность, в этой коллекции преобладала романтическая составляющая, настроение усиливалось выступлением группы Nation of Language, которая пела серенады на подиуме, который был усыпан рисунками из песка и занавесками-ракушками от пола до потолка, которые образовывали круги, в которые входили и выходили модели на взлетно-посадочной полосе.
Это также послужило основанием для использования Джонсоном различных текстур, которые включали в себя все: пайетки из ракушек, макраме, рафию, рюши и тканевые кружочки в форме солнечных лучей, сшитые вручную, что придает работе дизайнера домашний шик. Недавно бренд расширил свою розничную сеть, открыв новый магазин в Лос-Анджелесе, эта последняя коллекция, несомненно, повысит и без того высокие продажи.
Studio 189
Другой бренд, Studio 189 от Абримы Эрвиа и Розарио Доусон, продемонстрировал, что они тоже умеют работать с принтами. В честь своего 10-летия дуэт, который позиционирует свою коллекцию как модный бренд, созданный вручную (представлен в виде фотоколлажа на фоне подиума), и как социальное предприятие, объединился с Yahoo для создания "капсульной коллекции, готовой к голосованию", выигравшей голосование Латиноамериканцы и избиратели выступают за организацию голосования.
Так было положено начало созданию этой приятной на ощупь коллекции made in Africa, создающей африканский контент и одежду в африканском стиле. Выступление поэтессы Ви, в прошлом Евы Энслер, автора "Монологов Вагины" и основательницы V-Day, направленного на прекращение насилия в отношении женщин, восхваляет закулисную работу мастеров, которые создают каждый предмет одежды, и оживленную танцевальную труппу под руководством Вирджила Гадсона и Джасси Дакосты Джонсон. это открывало и закрывало показ, задавая тон всему подиуму.
Модели, среди которых были женщины, мужчины и дети, резвились в красочных костюмах из батика со смешанными узорами, которые часто выходили парами, танцуя под оптимистичный саундтрек, в котором переплетались африканская и латиноамериканская музыка. Бренд продемонстрировал, что ткань может быть любой - от мужской рубашки для отдыха или традиционной туники до широкой круглой юбки для бала, которую часто носили танцоры.
Смотрите также:
Кайя Гербер представила новую рекламную кампанию Black Tie Valentino http://kupidonchik.org/kayya-gerber-predstavila-novuyu-reklamnuyu-kampaniyu-black-tie-valentino/.
Интересности на тему: Обувщики-бродяги открыли концептуальный магазин Tmall
Классные советы в статье "Либерти Росс снялась в сюжетной кампании Agent Provocateur" здесь.
Волнующее событие завершилось выступлением дизайнеров перед публикой на подиуме, что добавило модному настроению настроения. "Мы хотели отметить, как сильно выросли мы и сообщества, с которыми мы работаем. За прошедшие годы каждый шаг на этом пути был невероятным. Это по-прежнему сложная задача, но мы полны решимости и волнения от того, что нас ждет впереди. После того, как пандемия вышла из-под контроля психического здоровья, важно осознавать радость и проблемы, с которыми нужно бороться", - сказал Доусон после шоу. Эрвиа, когда его спросили, отмахнулся от военных переворотов, которые произошли во время их производства за последние несколько лет, отметив: "Это жизнь.
Это мир, в котором мы живем, и плюсы в том, что мы учимся работать в нем". Хорошие и не очень вещи привели к созданию целенаправленной коллекции, наполненной яркими, удобными в носке товарами good vibes.
