Развивающийся модный бренд Commission мечтает о Европе

Развивающийся модный бренд Commission мечтает о Европе

Дилан Као и Джин Кей - основатели нью-йоркского лейбла Commission. Первый родом из Вьетнама, второй - из Южной Кореи. Оба иммигрировали в Соединенные Штаты в молодости. Представленный в 2020 году в номинации на премию LVMH, дуэт переосмысливает визуальный язык восточноазиатской культуры в индустрии моды, борясь со стереотипами и клише, присущими западной культуре. Вдохновленные ретро-культурой 70-х и 80-х годов в Азии, а также фотографическими работами Брюса Гилдена или Мартина Парра, они недавно покорили сэра Пола Смита своей первой совместной работой.

Теперь дуэт мечтает о Европе. FashionNetwork: Спустя шесть лет после вашего запуска Commission зарекомендовала себя как один из крупнейших развивающихся брендов в Соединенных Штатах. Было ли для вас срочным создание Commission? Дж.К.: Когда мы познакомились в 2018 году, мы оба работали в других дизайнерских домах в Нью-Йорке. Мы поняли, что не так уж много дизайнеров или брендов, которые изощренно и уважительно относятся к Азии. Часто на азиатскую культуру и моду смотрели сквозь призму вестернизации, уделяя особое внимание традиционным мотивам и костюмам или превращая их в карикатуры и клише. Мы знали, что, будучи дизайнерами, выросшими в Азии, а позже переехавшими в Штаты, сможем передать более личный взгляд на вещи.

Я думаю, в этом смысле создание такого бренда, как Commission, было срочным, потому что мы чувствовали, что крайне важно как можно скорее предложить более аутентичное и честное представление нашего наследия. FNW: Ваш бренд помогает разрушить стереотипы об азиатской культуре в моде. С тех пор что-то изменилось? Д.К.: Прогресс - интересный термин. Несмотря на то, что азиатская культура, безусловно, стала более широко представлена на различных платформах, реальным показателем прогресса является то, насколько это представление осмысленно и с учетом всех нюансов.

В рамках проекта Commission наша миссия сосредоточена на аутентичном рассказывании историй и дизайне, которые отражают наш подлинный опыт и наследие. Для нас очень важно учитывать все нюансы. Вы можете увидеть это в наших рассказах о кастинге и дизайне. В сфере креатива рост представленности азиатской культуры иногда может быть палкой о двух концах, поскольку довольно многие бренды и креативщики опираются на стереотипы, чтобы добиться узнаваемости, что почти противоположно тому, к чему мы стремимся.

FNW: Как вы распределяете роли? Д.К.: Уже более двух лет мы вдвоем управляем заказами с помощью нескольких друзей и бывших коллег-фрилансеров. Несмотря на то, что у нас небольшая команда, мы оба глубоко вовлечены в каждый аспект процесса и повседневных операций.

Мы с Диланом одновременно переключаемся между творческими и логистическими задачами, при этом один занимается одним аспектом, а другой - другим. Однако все деловые и творческие решения принимаются совместно, и таков был наш подход с самого начала. В творческом плане Дилан склонен к практичности, точности и постепенности, в то время как мой подход более игровой и экспериментальный. Мы считаем, что такой баланс создает сильную синергию в нашей работе. FNW: Помимо детских воспоминаний, где вы черпаете свое вдохновение? J. К.: Изначально мы черпали вдохновение в повседневной моде жителей Азии 1970—х и 1980-х годов - например, в семейных фотографиях наших родителей и друзей, а также японских фотографов, таких как Джордж Хашигути и Кейзо Китадзима.

По мере развития языка нашего бренда источники вдохновения становились все более сложными. Теперь мы также изучаем моду обычных людей в Америке, сами фотографируем жителей города (у нас есть секретный аккаунт в Instagram, где они запечатлены), а также позаимствуем работы у западных фотографов, таких как Брюс Гилден, Мартин Парр и Тина Барни. Используя ссылки как из нашего прошлого, так и из настоящего, мы стремимся передать наш уникальный опыт иммигрантов в первом поколении, вписывающихся в американскую культуру.

Этот акцент на нашем опыте, в частности, на процессе "ассимиляции", является ключевым для дальнейшего направления деятельности Комиссии. Это сложная идея, которая кажется нам очень привлекательной, и мы рады продолжить ее изучение. FNW: В 2020 году вы попали в шорт-лист премии LVMH Prize. Стало ли это настоящим трамплином для того, чтобы ваше имя стало известным? J. К.: Попадание в шорт-лист премии LVMH стало приятным сюрпризом, особенно по прошествии всего трех сезонов с момента запуска бренда.

Признание и поддержка, которые мы получили, были бесценны, и это был наш первый шанс лично продемонстрировать коллекцию в Париже. Д.К.: Я думаю, что благодаря LVMH пребывание в Париже имело для нас решающее значение, поскольку позволило нам познакомиться с ключевыми фигурами индустрии и получить известность в модном сообществе. Это также помогло расширить нашу сеть и дало нам возможность лично представить историю нашего бренда приветливой европейской аудитории.

Оглядываясь назад, можно сказать, что это в значительной степени помогло нам выстоять в трудные два года пандемии, обеспечив нам более высокую узнаваемость среди покупателей по всему миру. FNW: Вы запустили в производство свою первую женскую коллекцию, за которой последовали коллекции для мужчин.

Естественно ли было выпускать вещи в таком порядке? Джей Кей: Изначально мы начали с женской одежды, потому что именно в этом у нас обоих был наибольший опыт. Когда в 2020 году компания Ssense обратилась к нам с предложением поддержать выпуск мужской коллекции, мы решили, что настал подходящий момент для расширения. Мужская одежда всегда была важной частью нашего языка дизайна, но мы считали, что наличие мужской одежды означает больше инвестиций и капиталовложений. Так что при надлежащей поддержке было разумно представить ее в то время. Кроме того, у нас появилось желание создавать вещи, которые мы хотели бы носить сами, поскольку мы довольно привередливы и не могли найти общего языка с большинством представленных на рынке товаров. Добавление мужской одежды позволило нам расширить наш творческий диапазон и наладить контакт с более широкой аудиторией, углубив повествование о нашем бренде и его индивидуальность.

FNW: Что касается мужских коллекций, то недавно вы сотрудничали с сэром Полом Смитом. Как появилась эта коллекция? Д.К.: Пол Смит и его фонд хотели сотрудничать с американским дизайнером для его первой совместной работы за пределами Лондона. CFDA выдвинула нас в качестве потенциальных кандидатов, и нам повезло, что сэр Пол Смит выбрал комиссию. Мы оба восхищались дизайном, ориентированным на результат. Во время нашей первой встречи мы обнаружили, что наши дизайнерские решения, основанные на обыденных элементах, в сочетании с профессиональным подходом к одежде, очень похожи. У нас была идея пересмотреть несколько коллекций Пола конца 1990-х и начала 2000-х годов и объединить элементы британского панка с японскими стилями salary men.

FNW: Несколько дней назад вы опубликовали в Instagram свою весеннюю коллекцию 2025 года под названием "Американская мечта?". Не могли бы вы рассказать о философии, лежащей в основе этой коллекции, и о том, какой тон вы хотели задать? Д.К.: В связи с названием нашей весенней коллекции 2025 года произошел забавный инцидент.

Кто-то в Instagram подумал, что мы делаем категорическое заявление об “американской мечте”, но на самом деле это сформулировано как вопрос. Наше намерение состояло в том, чтобы задаться вопросом, что считается правильным или неправильным, когда иммигранты пытаются вписаться в американскую культуру, что составляет эту “американскую мечту”.

Например, многие предметы одежды имеют постоянные складки, напоминающие о готовой одежде из Walmart или Target, что символизирует часть американской мечты, которую я лично испытала, когда впервые переехала в Нью-Йорк, думая, что шопинг в Target - это квинтэссенция американского опыта. Мы также опираемся на Лигу Плюща и “осиную” манеру одеваться, поскольку это важные архетипы принадлежности к высшему классу и элите.

Издалека может показаться, что эта одежда хорошо сидит, но вблизи она искажена и перекручена, чтобы соответствовать определенным типам телосложения. Это создает атмосферу серьезности и иронии, красивую, но в то же время несколько непривлекательную. FNW: И все же Америка - мечта для новых поколений… Д.К.: Интересно наблюдать, как американская культура часто служит эталоном для многих людей по всему миру, отражая более широкую глобальную тенденцию. Меня всегда поражало, что мы, как бренд, склонны черпать вдохновение в Азии для создания своих историй, в то время как многие азиатские бренды стремятся подражать западным веяниям.

Смотрите также:

Прибыль Hugo Boss во втором квартале снизилась, но в Америке наблюдается сильный рост http://kupidonchik.org/pribyil-hugo-boss-vo-vtorom-kvartale-snizilas-no-v-amerike-nablyudaetsya-silnyiy-rost/.

Интересности на тему: Balmain назначает Бруну Сконьямильо главой отдела маркетинга

Классные советы в статье "Бангладешские рабочие оказались в ловушке между низкой заработной платой, стремительной инфляцией и репрессиями профсоюзов" здесь.

Я думаю, что мечтать о чем-то гораздо легче, когда ты несколько отстранен от реальности. Наш опыт, накопленный здесь, в том числе в вопросах точной репрезентации и разнообразия, укрепил нашу приверженность решению этих проблем с помощью нашей работы и более решительному продвижению, чем если бы мы начинали с Вьетнама или Кореи.

FNW: Как воспринимается бренд за рубежом? J. К.: Мы знаем, что Commission завоевал популярность в китайских социальных сетях и что знаменитости как в США, так и в Европе носят одежду нашего бренда. Видеть людей на улицах в одежде Commission также невероятно приятно для нас, поскольку мы глубоко инвестируем в создание качественных продуктов. В то время как наш американский и азиатский рынки росли в течение последних нескольких сезонов, мы также стремимся укрепить свое присутствие и расшириться на европейском рынке. FNW: Вы развивающийся бренд. Какова ваша финансовая поддержка сегодня? D. С: Мы остаемся независимыми, потому что нашей целью всегда было постепенное развитие. Мы не стремились к быстрому расширению. Вместо этого мы сначала сосредоточились на создании прочного фундамента. Теперь, когда фундамент создан, мы чувствуем себя более готовыми к расширению в новых категориях и возможностях. FNW: Как вы распределяете свои услуги сегодня? Дж. К.: На данный момент мы сотрудничаем примерно с 15 мировыми розничными сетями. Примерно половина из них - это онлайн-магазины, а остальные - обычные магазины.

Оставьте комментарий к этой записи ↓

Ваше имя *

Ваш email *

Ваш сайт

Ваш отзыв *

* Обязательные для заполнения поля