Улла Джонсон, Джейсон Ву и Адим показывают представителей богемы, девушек с окраин и панков
Воскресный Суперкубок в непринужденной обстановке подготовил почву для того, чтобы Улла Джонсон, Джейсон Ву и Ханако Маэда из Adeam представили своих женщин на осень-зиму 2023 года. Как максималистский бренд haute bobo сочетается с минимализмом? Для Уллы Джонсон это и так, и сяк. Выступая перед журналистами за кулисами своего показа в воскресенье утром на 65—м этаже огромного небоскреба со стеклянными стенами на вершине Манхэттена, в котором находится новая штаб-квартира Pfizer, уроженка Нью—Йорка и дизайнер рассказала об оптимизированном направлении коллекции.
"Мы начали отказываться от некоторых вещей и добавили лаконичные силуэты, подчеркивающие фигуру. Даже этот выбор места проведения - просто открытый горизонт - отличается от других. У меня были долгие моменты, когда я чествовала Нью-Йорк из-за Covid, устраивая сложные декорации в культурных учреждениях, и этот вид показался мне кульминационным моментом", - поделилась она. Эффект парной спины лучше всего проявился в образах, построенных на новой форме юбки-тюльпана из блестящей однотонной ситцевой ткани или блестящей восковой кожи, в виде платья-жакета оверсайз с разрезом и цветочной росписью ручной работы или плиссированных брюк-блузонов 80-х годов.
Дизайнерское решение также проявилось в монохроматических и тональных цветовых решениях, особенно в цвете ржавчины или терракоты. Признаки более чистого подхода были замечены в брючном костюме цвета шалфея с мягкой структурой и джинсовых образах, в которых акцент делался на силуэте, а не на принтах.
Джонсон работает с мастерами в основном в Африке, например, на Мадагаскаре, где она создает свои фирменные вязаные изделия, которые также отличаются более чистым графическим подходом, поскольку на некоторых изделиях изображены концентрические круги. Дизайнер отметила, что трикотаж очень важен, несмотря на то, что традиционный трикотаж на подиуме был редкостью, за исключением нескольких изделий из мохера и трикотажа в рубчик.
Верхняя одежда стала новым акцентом - гладкие пуховики, шерстяные изделия цвета интарсии и дубленки на показе. Джонсон использовала детали интерьера в стиле милитари в качестве отправной точки, хотя результат не был очевиден в виде униформы. Такие аксессуары, как отделанные бахромой каблуки в стиле "котенок", туфли-лодочки на высоком каблуке и многоцветные замшевые сумки, продолжают развиваться. Они прекрасно дополнят ассортимент во флагманских магазинах дизайнера, в том числе в третьем по счету магазине в Лос-Анджелесе.
Однако, что еще более показательно, у Джонсон было много обычных женственных оборок и рюшечек, особенно на платьях, которые, по словам дизайнера, хорошо продаются в розницу. Показ затянулся, так как предметы были представлены в разных цветовых решениях или с разными рисунками, монтаж - сложная задача.
Стремление Джонсон показать все, что угодно, рискует испортить ее отчетливый вид от первого лица. Недолго продержалась Black Belt Eagle Scout, группа коренных народов, которая на протяжении всего шоу исполняла проникновенную, преображающую мелодию. Помимо их музыки, Джонсон, возможно, выбрал группу в знак уважения к Ленапехокингу, родине ленапе, на территории современного Манхэттена. Богато декорированные или чистые и простые, многогранные коллекции Johnson прославляют не только тех, кто их носит, но и тех, кто их создает, и даже тех, кто был до них.
Джейсон Ву для своего осенне-зимнего показа использовал подход "меньше значит больше", хотя метод и результат кардинально отличались. Ву также начал с выбора места, которым стал театр Питера Б. Льюиса в музее Гуггенхайма, спроектированном Фрэнком Ллойдом Райтом и внесенном в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Пространство позволило создать более уютную и интимную обстановку по сравнению с лаконичными пространствами в стиле минимализма, которые обычно предпочитает дизайнер.
После показа дизайнер объяснила, что это было связано с желанием приобщиться к культуре Нью-Йорка. "Я ценю архитектуру, я люблю ее. Я дизайнер из Нью-Йорка, поэтому приятно проводить показы в знаковом здании, где раньше такого не было", - сказал Ву в интервью FashionNetwork. Com backstage. Это также подчеркнуло тот акцент, который Ву хотел подчеркнуть. Подобно неспешному осмотру музея, когда требуется время, чтобы вникнуть в то, на что вы смотрите, дизайнер использовал круглое театральное пространство, чтобы позволить моделям медленно передвигаться по толпе.
"Почему мы каждые две секунды выталкиваем девушек из зала? Можем ли мы взглянуть на одежду? Мы здесь для этого. Это переосмысление того, зачем я пришла в моду — создавать красивую одежду. Я хочу, чтобы это заняло центральное место на сцене больше, чем что-либо другое", - продолжил он, отметив, что это все равно было всего лишь восьмиминутное шоу по сравнению с шестиминутным. Постановка дала гостям возможность уловить едва заметный сдвиг в направлении Ву.
Наиболее примечательным был пошив, часто с вышивкой на жакетах и пальто скульптурного кроя. "Мне исполнилось 40, и я чувствую себя хорошо, более уверенно. Я хотела показать себя с другой стороны и постоянно развиваться. Большинство людей не знают, но я учился на дизайнера мужской одежды", - объяснил он. Он также играл с несовершенством, чего избегал, когда был моложе. "Сегодня вы видите вещи немного более деконструированными – конечно, в моем стиле, но при этом ткань рвется", - сказал он, имея в виду, например, подол украшенной юбки с разрезом и топ-майку в тон или изящную отделку из прозрачной органзы на пышном платье без бретелек.
Повсюду разбросаны яркие оттенки: фиолетовый - в качестве топпера в стиле тренч, красный - в качестве потрясающего платья-бюстье, желтый - в качестве блестящей отделки другого платья без бретелек, светло-коричневые - для юбок и платьев с полупрозрачной бахромой, а белые - для шелков с растительным принтом, вдохновленных творчеством художника 20-го века Карла Блоссфельдта. Черный цвет, модный в Нью-Йорке, преобладал повсюду и играл на фигуре, демонстрируясь в прозрачных туниках и кружевах, которые подчеркивали достоинства фигуры, Ву никогда не был вульгарным.
Он также никогда не был модным. "Мне не нужно быть фаворитом Instagram. Эта коллекция о том, как немного расслабиться, потому что в мире Photoshop, изобилующем фильтрами, нам нужно видеть реальность. Это быстрый мир, и я хотел создать впечатление, похожее на перформанс", - добавил он. За это Ву заслуживает того, чтобы ему поклонились. Другой дизайнер расширяет свою коллекцию, чтобы сделать ее более инклюзивной. В 2022 году Ханако Маэда, которой исполняется десять лет в бизнесе, планирует на следующее десятилетие расширить ассортимент, который получил название hybrid, и включить в него новую линию унисекс, дебютировавшую на выставке. "У меня два самостоятельных магазина в Токио, и я увидела, что многие мои клиенты приходят за покупками со своими партнерами-мужчинами и друзьями, к тому же многие мужчины уже носят мой трикотаж, так что это стало отправной точкой. Я хотела создать коллекцию, которая обращалась бы к разным типам людей, в которой чувствовалась бы переменчивость, и это стало отправной точкой для создания коллекции", - рассказала Маэда в интервью FashionNetwork. Com за кулисами. Но сначала была женская коллекция. Показ открылся эффектной постановкой Тьерри Дрейфуса, клиентами которого являются такие бренды, как Comme des Garcons, Jil Sander, Chloe и Ann Demeulemeester, а также другие. Французские дизайнеры по свету использовали лазерные лучи, а в центре сцены появилась одинокая модель с короткими волосами. Это и музыка придали ему атмосферу Stranger Things (а образ в черном джемпере и белой рубашке позже был передан каналом Wednesday Adams), но у Маэды на уме был поп-панк девяностых (вспомните Green Day и Blink 182), а также влияние персонажей токийской манги.
С этой целью были представлены клетчатые пледы, обувь на массивном каблуке и ремни-цепочки. Кроме того, было представлено множество платьев с пышными рукавами, юбок со шлейфами с оборками и тюлевых куколок, которые были надеты поверх более длинных юбок.
Вечерние наряды также сочетались с великолепными дневными нарядами, Осенний гардероб Maeda предлагает сшитые на заказ жакеты с открытыми плечами и поясом, плиссированные юбки и легкие шифоновые дневные платья, а также платья с открытыми плечами и бантом-бабочкой. Казалось, что шоу вот-вот закончится, пока другая модель-слэш-музыкант, японский рокер Мияви, не заняла центральное место на сцене, чтобы еще раз насладиться легкими выходками Дрейфуса, когда он исполнил захватывающее гитарное соло.
Смотрите также:
Заландо и Николай Шторм создают "честную" круглую капсулу, рассказывающую о трудностях, с которыми они столкнулись http://kupidonchik.org/zalando-i-nikolay-shtorm-sozdayut-chestnuyu-krugluyu-kapsulu-rasskazyivayushhuyu-o-trudnostyah-s-kotoryimi-oni-stolknulis/.
Интересности на тему: Убытки Lyst увеличиваются, но доходы и число участников быстро растут
Классные советы в статье "New Balance открывает новый концептуальный магазин в Бостоне" здесь.
Он представил нейтральную в гендерном отношении коллекцию Adeam ICHI, взяв за основу стиль гранж. В ней было много верхней одежды, такой как анораки свободного покроя, жилеты и модели с пятью карманами, такие модные вещи, как рубашки в клетку, шорты-карго большого размера и трикотажные изделия из потертого трикотажа, объединены в многослойный образ, который понравится более широкой аудитории, к которой стремится Maeda.
