Фестиваль в Йере: Дизайнеры уделяют особое внимание экологичности, инновациям в текстиле и мастерству исполнения
На фестивале в Йере, который завершился в воскресенье, 15 октября, победителями стали бельгийский дизайнер Игор Диерик и шведский дизайнер Петра Фагерстрем. Оба они получили пять призов в категории "Мода" за концептуальные коллекции, которые было легко представить и продать. Многие другие финалисты были гораздо более привержены принципам устойчивого развития и также вполне заслуживали награды. Например, Алек Бизби, Чон Ын Ли и Фэнъюань Дай, которые продемонстрировали подлинную техническую компетентность, проведя глубокие исследования материалов и продемонстрировав высокое мастерство изготовления. Бизби, которому 35 лет, родился в Бреконе, Уэльс, и у него вулканический характер, как из-за его быстрой речи, так и из-за невероятно изобретательного подхода к дизайну.
Его радостный поэтический сборник, посвященный его покойному отцу, который был фермером и шахтером, изобиловал оригинальными идеями. Например, свитер плотной вязки, сшитый из хлопьев джерси, похожих на шерстяную вермишель, еще один свитер, связанный из лоскутков, сшитых крючком, топ из старых викторианских глиняных трубок, собранных на илистых отмелях Темзы, и брюки, сделанные из подушки безопасности, которую он затем раскрасил абстрактными мазками.
Не говоря уже о пиджаках с эффектом твида, сшитых из традиционного валлийского одеяла, унаследованного от его семьи, которое также послужило вдохновением для создания пальто в стиле пэчворк, собранного из обрезков ткани, и фактурных жилетов, которые были частью ковра, частью гобелена. И последнее, но не менее важное: удивительный комплект из мохера (свитер и шорты), украшенный длинными шерстяными нитками и вдохновленный стилем залатанной рабочей одежды и японской техникой ручной вышивки сашико для ремонта изношенной одежды.
Для создания этого образа, который был представлен на премию L'Atelier des Matieres, Бизби полностью переработал ткань и сплел нити в виде длинных кисточек. После того, как нити были соединены вместе, они были снова связаны на станке, чтобы подчеркнуть вырез. “Я люблю играть и шить одежду.
Я все время работаю”, - говорит Бизби, которая также является художницей и в прошлом году окончила Центральную академию Святого Мартина, вернувшись к учебе после нескольких лет работы в лондонской кондитерской. “Параллельно, в 2015 году, я запустил небольшой экологичный бренд. Но во время эпидемии Covid я подумала, что сейчас или никогда, и полностью посвятила себя моде”, - рассказала Бизби в интервью FashionNetwork.
Ком. Он специалист по переработке, который использует кустарные методы для разработки своих собственных материалов, и в этом году он присоединился к студии Александра Маккуина. С помощью коллекции под названием Equilibre (равновесие) Фэнъюань Дай тонко сумел рассказать историю своего личного путешествия, начиная с детства и юности, проведенных в китайском регионе Хунань, и заканчивая открытием Франции. Он поселился во Франции 13 лет назад, в возрасте 24 лет, сначала для изучения пластических искусств в университете Экс-Марселя, а затем для завершения своего образования в школе Atelier Chardon Savard в Нанте. Дай использовал полосы, клетку, ленты и ремешки в качестве каркаса, придавая структуру одежде, которая иногда плотно облегала тело, что символизировало “высокую иерархию, кодифицированные социальные отношения и глубоко укоренившиеся убеждения, пронизывающие повседневную жизнь” в его родной стране. Он противопоставил этому подходу утонченную палитру мягких пастельных оттенков, создавая структурированные силуэты с акцентом на многослойность, такие как жакеты, в которых сохраняется только основная структура, или пальто, трансформированные в юбки, и рассказывая историю своей собственной жизни как совокупность различных чувств и культур. 37-летний Дай, родившийся в Китае, а ныне гражданин Франции, впечатлил своими работами с тканями.
Он создает свои собственные материалы, используя переработанные ткани, обрезки, обрезки шелковой органзы, льняную и хлопчатобумажную пряжу из “собственных излишков”, а также предметы одежды из своих предыдущих коллекций, которые он разбирает для создания новых. “Нам нужно найти решения для создания одежды из существующих материалов, меня интересует весь этот процесс”, - сказал Дай, который работал на Сандрин Филипп и Жан-Поля Готье, куда его в конечном итоге не смогли взять на работу из-за проблем с визой. Год назад он перестал работать на других, чтобы основать свой собственный лейбл.
Карьера и творчество жизнерадостного южнокорейского дизайнера Чон Ын Ли, 34 лет, которой нравится, когда ее называют Джей Эл, не менее увлекательны. Ей буквально пришлось бежать из своей страны и из своей семьи, которые хотели, чтобы она стала образцовой женой юриста или врача.
Ли, которая училась в текстильной школе в Сеуле, сбежала в Германию, где нашла недорогую общественную школу моды, на сбережения, которые ей удалось наскрести, выполняя разного рода черную работу. В ноябре 2013 года она переехала в Берлин, где поступила в художественную школу Берлин-Вайсензее в университете искусств.
В Йере Ли представила чрезвычайно интересную коллекцию, в которой она воссоздала перья, мех и шкуры других животных благодаря своей тщательной и впечатляющей работе с текстилем. Примечательно, что ей удалось идеально имитировать перья, используя потертые ткани, и то же самое она проделала с чешуей кожи рептилии.
Тончайшие складки на белой рубашке, подогнутые и закрашенные, напоминают полосы, похожие на перья. Ли экспериментирует и внедряет новшества, используя непроданные запасы и обрезки ткани, используемые для создания узоров, для создания украшений для своей одежды.
Смотрите также:
Что посеешь, то и пожнешь, роскошный винтаж празднует 30-летие http://kupidonchik.org/chto-poseesh-to-i-pozhnesh-roskoshnyiy-vintazh-prazdnuet-30-letie/.
Интересности на тему: Продажи L'Oreal выросли, несмотря на слабое восстановление экономики Китая
Классные советы в статье "Продажи Ferragamo упали на 9% за первые девять месяцев" здесь.
Она также переосмыслила древние техники, такие как инкрустация, вышивка, шитье по ткани и квиллинг. Коллекция Ли была на 100% экологична и создавалась в стиле темного барокко. Она использовала инновационные материалы, такие как кожа кактуса, пропитанная гелем ткань, полученная из фруктовых отходов, шелк, полученный из апельсиновой корки, и блестки, сделанные из переработанного пластика. После стажировки в модном доме Chanel Metiers d'art она мечтала переехать в Париж, чтобы быть в курсе опыта французских домов моды. “Мне нравится экспериментировать с материалами, а также уметь гармонично сочетать крой, формы и текстиль", - сказала она.
