Гибридное мероприятие Лондонской недели моды производит впечатление, несмотря на меньший размер
Июньская неделя моды в Лондоне завершилась в воскресенье, и, хотя во многих отношениях это была неделя моды, которая не была неделей моды — с небольшим количеством показов на подиумах, — она все же была отмечена как культурное событие и оказала влияние на социальные сети.
Показ Крейга Грина за несколько дней до начала выставки напомнил нам о приближении недели моды, и показов таких лейблов, как Чарльз Джеффри Лаверли и Касими, которые постоянно попадают в заголовки газет, было достаточно, чтобы вспыхнули фотовспышки. Выставка Чарльза Джеффри в Сомерсет-Хаусе (где расположена его студия и где также проходит ретроспективная выставка "Loverly") стала настоящим "событием", особенно после нескольких сезонов его выступлений в Милане. В рамках празднования 10-летия лейбла в нем приняли участие Бет Дитто (Beth Ditto) и вокальный хор, а также актерский состав из друзей лейбла. Среди гостей и моделей были Тильда Суинтон, Эрин О'Коннор, Бет Дитто, Кэти Ингленд, Бобби Гиллеспи, Вольф Гиллеспи, Лакс Гиллеспи, Кора Корре, Тиш Вайнсток, принцесса Джулия, мисс Джейсон, Джоди Харш, Джек Вулф и Мунчо.
Это неплохой список для недели моды, которая, по мнению некоторых, может не произвести впечатления. Что касается самой коллекции, получившей название “10", то нам говорят, что это "визуальная и материальная веха в истории Loverboy, размышление о непреходящих темах и временности, которые формируют нашу вселенную.
В отличие от нашего предыдущего подхода, основанного на повествовании, ”10" обрела свою форму благодаря исследованию "странного времени" - идеи о том, что странность формирует не только наше чувство и понимание гендера и сексуальности, но и наше восприятие самого времени и наше отношение к прошлому, настоящему и будущему". На практике это означало “отказ от ночной одежды и нижнего белья" в противовес упоминаниям о формальности и верхней одежде, “в неразберихе между портновскими кодексами труда и досуга, общественными и частными”.
Там были “озорные интерпретации традиционно мужских консервативных обозначений, на этот раз из сфер военного дела и охотничьего хозяйства”. Коллекция также отсылает к истории бренда и его одежде hero, благодаря новому стилю шапочки с ушками в стиле “animal familiar” и мотиву банана в стиле Уорхолла ("слишком большой и перезрелый в черном бархате").
Благодаря партнерству с World of Clash Джеффри также “вернулся к пронзительным стрелам SS18, на этот раз в них было меньше апфельшусса и больше Святого Себастьяна, а также переосмыслению свадебного наряда finale, вдохновленного персонажем франшизы для мобильных игр P.E.K.K.A”. В то же время коллекция SS25 от Qasimi также представлена в новом дизайне. это ознаменовало возвращение на подиум и первое живое выступление под творческим руководством Хоор Аль Касими с тех пор, как она встала у руля в 2020 году.
Учитывая ее художественное образование, неудивительно, что она объединилась с художником Камбуи Олуджими, чтобы представить коллекцию на Ваппингской электростанции, которая, как нам сказали, “объединяет искусство, скульптуру и моду, затрагивая глубокие темы идентичности, истории и социально-политической ситуации”. Он был вдохновлен серией Олуджими “Когда рушатся памятники" и побудил Аль-Касими и команду дизайнеров "предложить новые сюжеты посредством переосмысления форм”.
Центральной концепцией коллекции является “spolia”, которая предполагает интеграцию элементов старых конструкций в новый дизайн. Итак, как это отразилось на одежде, которая появится на прилавках магазинов через несколько месяцев? Мы получили сочетание плавных и структурированных силуэтов (“символизирующих постоянно меняющуюся природу памятников”).
В коллекции использовались такие ткани, как шелковая саржа средней плотности, прозрачная хлопковая вуаль и роскошная смесь шелка и шерсти. Такие технологии, как цифровая печать, гранулирование изображений и выцветание, призваны “передать течение времени и меняющееся значение оригинальных произведений искусства”.
Громкое стартовое мероприятие
В рамках трехдневного “празднования британской мужской одежды и различных культур, которые оказывают давнее влияние на индустрию моды” на выставке LFW также проходили панельные дискуссии и другие мероприятия. Все это было начато Дэвидом Бекхэмом в пятницу на открытии мероприятия, на котором глава Британского совета моды Кэролайн Раш не удержалась от того, чтобы рассказать о трудных временах, с которыми сталкивается отрасль. “Мы, конечно, реалистично относимся к вызовам”, - сказала она. “Во всем мире, но особенно в Великобритании, рыночные условия остаются сложными для модного бизнеса, и, поскольку мы готовимся к всеобщим выборам 4 июля, есть возможность для обновления.
Нам нужна поддержка для разработки и реализации проекта #FashionsFuture. Но она также подчеркнула неизменную актуальность июньской недели моды, сказав: “Лондон всегда был самой инновационной и креативной неделей моды, и этот июнь не стал исключением. Это необычная неделя моды. Мы хотели создать культурную атмосферу, чтобы пробудить воображение и сделать акцент на рассказывании историй. В течение следующих трех дней мы расскажем о широте ассортимента британской мужской одежды и о том, что делает британскую мужскую одежду уникальной. ”На церемонии открытия также были представлены залы в ICA, заполненные в соответствии с тремя более широкими темами недели моды (культура чернокожих, культура Южной Азии и квир-культура). Куратором первой была телеведущая Клара Амфо, второй - писатель и создатель контента Симран Рандхава, а третьей - модель Кай-Исайя Джамал.
Учитывая, что это была неделя моды, на них также была представлена одежда от таких брендов, как Nicholas Daley, Labrum London, Ahluwalia, Chet Lo, Harri, Abigail Ajobi и других. Влияние социальных сетей
Итак, насколько все это нашло отклик у огромного жюри в социальных сетях?Платформа управления социальными сетями Дэш Хадсон собрала данные, чтобы показать, что “инновационный подход BFC значительно улучшил качество проведения мероприятий, что привело к повышению вовлеченности аудитории ”в Instagram".
Он измерял уровень взаимодействия между брендом и его аудиторией, указывая на эффективность контента и близость к бренду. Средний уровень вовлеченности в индустрию роскоши за рассматриваемый период составил 0,19%, но уровень вовлеченности Harri составил 2,47%, что на 1200% выше среднего показателя по отрасли, Показатель Мари Людер составил 1,82%, Клаудии Ванг - 1,28%, а у Касими и Гивес этот показатель на 31% выше среднего по отрасли.
Смотрите также:
White Stuff объявляет об официальном оптовом дебюте в США http://kupidonchik.org/white-stuff-obyavlyaet-ob-ofitsialnom-optovom-debyute-v-ssha/.
Интересности на тему: Mango Home назначает Нурию Фонт новым директором
Классные советы в статье "Настроения против Шейна растут по мере приближения IPO" здесь.
В пятерку брендов с наибольшим количеством подписчиков в Instagram за время LFW вошли Harri (1,74%, что на 2800% выше среднего показателя), Чарльз Джеффри Лавербой (Charles Jeffery Loverboy) - 1,09%/1,717%, Дензил Патрик (Denzil Patrick) - 0,84%/1,300%, Мари Людер (Marie Lueder) - 0,44%/633%, и Касими - 0,42%/600%. А в пятерку лидеров по уровню вовлеченности в Instagram вошли посты Харри (7,11%/3,642%), Александра Рота (3,89%/1,947%), снова Харри (3,74%/1,868%), Мари Людер (1,86%/878%) и Крейга Грина (1. 48%/678%.
