Креативные направления: новый водоворот во главе роскошных домов?
Означает ли уход Хеди Слиман из Celine серьезную встряску в креативных отделах люксовых брендов? В связи с резким замедлением роста рынка предметов роскоши с конца 2023 года роль художественного руководителя еще никогда не была столь важной, что побудило руководителей крупнейших модных групп пересмотреть свою стратегию.
Эта тенденция наблюдается уже год. Но заявление дизайнера вновь породило слухи как о его следующем месте назначения, так и об игре музыкальных стульев, которую готовят Chanel, LVMH и Kering. Не стоит забывать и об итальянской группе OTB, с которой продление контракта Джона Гальяно находится под вопросом. Хотя за последние недели было заполнено много вакансий в креативных дирекциях различных брендов (Celine, Givenchy, Tom Ford и других), одна остается вакантной, что порождает самые смелые слухи.
Это дом Chanel, который в июне расстался со своим художественным руководителем Виржини Виард. На показе 1 октября дом представил коллекцию, созданную студией. Отвечая на вопрос по этому поводу, Бруно Павловский, президент подразделения моды и искусства и Chanel SAS, дочернего предприятия группы во Франции, уклонился от ответа на вопрос о будущем художественном руководителе, заявив, что это займет некоторое время. В течение нескольких лет имя Эди Слимана настойчиво выдвигалось на эту весьма желанную роль.
Он был тесно связан с Карлом Лагерфельдом, который долгое время считался духовным сыном немецкого дизайнера, формировавшего современное возрождение бренда с 1983 года до своей смерти в 2019 году. В свои 56 лет бывший креативный директор Celine, который также работал в Dior и Saint Laurent, обладает не только признанными во всей индустрии художественными способностями, но и необходимым опытом, чтобы возглавить Chanel, и является кандидатом номер один.
На сверхконкурентном рынке, который теряет обороты, перед будущим художественным руководителем парижского дома стоит огромная задача. Им нужно будет знать, как работать с многочисленными коллективами этого крупного предприятия, находя правильный баланс между знаковыми принципами Chanel и новой эстетикой, которая продвигает бренд вперед, ориентируясь на более молодую и разнообразную клиентуру, учитывая при этом экологические и социальные проблемы.
Среди других претендентов на трон называлось множество имен, таких как Фиби Фило, но бывший художественный руководитель Celine находится в самом разгаре развития своего собственного бренда, как и Симон Порт Жакмюс, который возглавляет быстро расширяющийся лейбл. Также поговаривали о Саре Бертон, которая в течение четырнадцати лет блестяще заменяла Александра Маккуина, но только что была назначена главой Givenchy, или о бывшем креативном директоре Valentino Пьерпаоло Пиччоли, который в настоящее время работает на рынке, как Джереми Скотт, который покинул Moschino в марте 2023 года и когда-то был назначен на должность креативного директора Givenchy. потенциальный преемник Карла Лагерфельда.
Было упомянуто много других кандидатов, в том числе бельгийский дизайнер Питер Мюлье, который с 2021 года замечательно развивает наследие Alaia, и особенно Джон Гальяно, который может похвастаться большим опытом и репутацией гения моды. У него были бы все возможности, чтобы вдохнуть в Chanel новую жизнь и поднять его на новые высоты.
После смелого возрождения Christian Dior, создатель "звезды" был уволен за антисемитские высказывания, сделанные в состоянии алкогольного опьянения. После четырехлетнего перерыва Джон Гальяно вернулся на модную сцену, восстановив свой престиж, возглавив Maison Margiela, где он успешно проработал в течение десяти лет.
Его пятилетний контракт, продленный в 2019 году, истекает в октябре этого года, и, по нашей информации, ожидается, что он подойдет к концу. Во время последней недели моды в Милане в сентябре fashion group, которая владеет брендом наряду с Marni, Jil Sander и Diesel, только что сообщила, что "обсуждения продолжаются".
Однако, похоже, что в итальянской группе происходят значительные изменения, в которой также работают такие талантливые создатели, как Люси и Люк Мейер из Jil Sander, которые, как сообщается, уходят, Франческо Риссо из Marni и Гленн Мартенс из Diesel. Последний недавно объявил, что уходит с поста креативного директора Y/Project, который он возглавлял с 2013 года.
Под его руководством бренд развивался в геометрической прогрессии. Но с тех пор, как было объявлено о его уходе, компания прошла процедуру реорганизации и ищет покупателя. За последние десять лет бельгийский дизайнер зарекомендовал себя как один из самых интересных творцов на парижской модной сцене. С 2020 года он возглавляет творческое направление итальянского бренда Diesel, успешно возвращая его на передний план моды.
Однако его гиперкреативный талант может показаться недостаточно используемым в рамках этого коммерческого бренда, и некоторые могут увидеть в нем преемника Джона Гальяно в Maison Margiela.. Какое направление у Galliano?Джон Гальяно, со своей стороны, может, согласно последним слухам, обратиться к Christian Dior или Fendi.
Эти два дома LVMH уже несколько месяцев находятся в центре дискуссий. Во флагманском доме люксового бренда номер один в мире Мария Грация Кьюри, нынешний художественный руководитель женских коллекций, кажется, неизменна. С 2016 года она мастерски руководит женским подразделением, увеличив оборот в четыре раза почти за восемь лет. Однако регулярно ходят слухи, что она уходит. Этим летом ходили слухи, что она собирается перейти в Fendi. Тем не менее, ходили слухи, что стилист может перейти к конкурентам, перейдя в Gucci, где смена Алессандро Микеле проходит не так гладко, как ожидалось. Сабато Де Сарно, возглавляющий креативный отдел с 2023 года, пока не смог переломить тенденцию, поскольку продажи бренда продолжают снижаться. Несмотря на то, что Kering недавно назначила нового руководителя своего флагманского бренда, маловероятно, что они резко поменяют стратегию после того, как так много вложили в молодого итальянского дизайнера.
В сентябре СМИ также заверили, ссылаясь на отраслевые источники, что Пьерпаоло Пиччоли был избран творческим руководителем Fendi. По мнению многих обозревателей, Ким Джонс, возглавляющий отдел мужских коллекций Dior с марта 2018 года, не пользуется успехом в римском доме, где с 2020 года он также отвечает за женскую готовую одежду и высокую моду.
О его уходе из Fendi, чьи результаты снижаются, говорят уже как минимум год, что подпитывает слухи о потенциальных переменах в LVMH. С недавними назначениями Сары Бертон в Givenchy и Майкла Райдера в Celine группа, возглавляемая Бернаром Арно, уже приступила к реорганизации креативных направлений своих брендов. Эти два опытных дизайнера, по-видимому, указывают на готовность уделять приоритетное внимание дизайнерам, которые полностью соответствуют стилю домов.
Майкл Райдер много работал в Celine под руководством Фиби Фило, а Сара Бертон была правой рукой Александра Маккуина, который когда-то работал в Givenchy. Что касается другого их знакового бренда, Louis Vuitton, то художественные направления выглядят солидными.
С женской стороны недавно был продлен контракт Николаса Гескьера, в то время как с мужской стороны, звездный дизайнер и певец Фаррелл Уильямс, назначенный полтора года назад, кажется, хорошо зарекомендовал себя. Что же тогда будет с Dior, если Мария Грация Кьюри уйдет? Помимо гипотезы Джона Гальяно, в ходу также имя Джонатана Андерсона.
Смотрите также:
Джон Скелтон снова в центре внимания в качестве культурного и креативного директора EBIT, запускающего коллекцию в честь Дня психического здоровья http://kupidonchik.org/dzhon-skelton-snova-v-tsentre-vnimaniya-v-kachestve-kulturnogo-i-kreativnogo-direktora-ebit-zapuskayushhego-kollektsiyu-v-chest-dnya-psihicheskogo-zdorovya/.
Интересности на тему: Фонд Вивьен Вествуд недоволен последними работами бренда
Классные советы в статье "Продажи Givaudan в третьем квартале превзошли ожидания аналитиков" здесь.
Ирландский дизайнер, владелец собственного бренда JW Anderson, возглавляет создание испанского дома Loewe с 2013 года, значительно расширив его и сделав весьма желанным. В свои 40 лет стилист, известный своей в высшей степени оригинальной и слегка сюрреалистичной эстетикой, несомненно, переживает переломный момент и стремится к переменам.
Очевидно, что у него есть все возможности для развития в LVMH.. Или где-либо еще. В Dior принято говорить "без комментариев".
