Мужская одежда Last from Paris: Фантастическая мода в Taakk лояльность в Ludovic de Saint Sernin
Ничто так не подчеркивало смену корпоративной власти в моде, как первые ряды на показах Taakk и Ludovic de Saint Sernin, двух заключительных показах Парижской недели мужской моды, которые завершились в воскресенье вечером. Людовик де Сен-Сернен: верность и похотливость
Для таких закоренелых эгоистов модельеры могут быть очень лояльными. Три главные звезды - Рик Оуэнс, Оливье Рустен и Дэниел Розберри - пришли на первый показ Людовика де Сен-Сернена после его внезапного ухода из дома Энн Демельмейстер этой весной.
Его пребывание на этом посту продлилось всего один сезон, что примечательно, даже учитывая все более короткие контракты, которые большой бизнес сегодня раздает талантливым людям. Сидя рядом в первом ряду в прекрасном саду Национального архива, они стали свидетелями шоу под названием “Похоть", которое Людовик назвал "торжеством необычного желания, радости и силы".
Противоядие от ханжеского морализма.
Среди них был худощавый молодой человек с очень плоским животиком, прогуливавшийся по усыпанным гравием дорожкам в кожаных панталонах, украшенных спереди только эспадрильями, или несколько парней в подвернутых кожаных юбках. На совместном показе девушки были одеты в платья с осиной талией из тончайших тканей, дополненные сексуальными кожаными корсетами, дерзкие юбки-русалки и майки в рубчик, удлиненные в виде столбиков, - все это выглядело очень изысканно и остроумно.
Де Сернин - по сути, дизайнер, ориентированный на гендерные аспекты, обладающий большим талантом в области кроя, драпировки и инноваций в тканях. Возможно, у него узкий кругозор, но то, что он делает, он делает очень хорошо. Также не могли не понравиться его новая версия мягкой монохромной сумки в багете из телячьей кожи и несколько великолепных ювелирных украшений в коллаборации с Vagujhelyi от нью-йоркского художника Диего Вильярреала Вагуйхели. Отлитые из необработанной белой латуни и изготовленные в виде наручников для ухаживания, чокеров для поддержания дисциплины и колец для кулаков, они позволяют “передать эротизм, скрытый в акте капитуляции, превращая выбор физического ограничения в декларацию автономии, свободы воли и контроля”.
Таакк: В Доме металлов Бог кроется в деталях
За час до этого, когда город, казалось, опустел из-за июньской жары, появился Такуя Морикава с виртуозной демонстрацией мужской одежды, которая, откровенно говоря, заставила всех зрителей разинуть рты.
Дизайн, исполнение, выбор тканей и общее видение были настолько впечатляющими, что эта коллекция от Taakk, несомненно, вошла в число полудюжины лучших за весь сезон. Немаловажно, что за последние 12 дней в Европе состоялось почти сто показов мужской одежды и перформансов.
Мероприятие проходит в подвале Maison des Metallos, центра проведения мероприятий в центре города, даже если он расположен на высоком склоне в северной части Парижа. Шоу собрало крутую толпу покупателей, редакторов, влиятельных людей и хипстеров, которые стали свидетелями отличного шоу и разразились бурными аплодисментами.
Начиная с блестящих дебютных образов из хлопчатобумажной ткани в мелкую сетку и очень красивых рубашек с многочисленными рюшами и заканчивая цветными пыльниками в стиле photoshop и смокингами с запахом, украшенными вышивкой. Все было украшено формами и принтами, напоминающими о природе – ракушками, зебрами, линиями на песке и листьями.
Смотрите также:
Жакмюс превращает Версальское озеро в центр внимания модельеров http://kupidonchik.org/zhakmyus-prevrashhaet-versalskoe-ozero-v-tsentr-vnimaniya-modelerov/.
Интересности на тему: Cole Haan и Byrdie Golf Social Wear совместно разрабатывают женскую коллекцию для гольфа
Классные советы в статье "У Louis Vuitton 10 миллионов подписчиков на TikTok" здесь.
Неудивительно, что он назвал коллекцию "Бог в деталях". В общем, незабываемый показ от основателя Taakk Такуи Морикавы, который не говорит по–английски, но с гордостью присоединяется к замечательному клубу японских дизайнеров – Исси, Рей, Йоджи, Читосе, Кензо и Дзюнъити, - которые добились успеха в Париже.
