Найла Аджалтуни из «Этики этикета» говорит, что спустя десять лет после катастрофы на «Рана Плаза» плохие практики вернулись
24 апреля 2013 года в результате обрушения зданий фабрики Rana Plaza в Дакке, Бангладеш, погибли 1138 человек и более 2000 получили ранения. Находка предметов одежды с этикетками крупнейших брендов одежды среди тел жертв потрясла весь мир. Среди НПО, к которым обратились французские власти после трагедии, "Этика этикета", французская организация, объединяющая 16 профсоюзов и ассоциаций*, выступающих за права трудящихся, была представлена генеральным директором Найлой Аджалтуни.
Десять лет спустя Аджалтуни оглядывается на модную сеть. Com о позитивных изменениях, последовавших за трагедией на Рана Плаза, а также о социальной чистке, которой до сих пор занимаются некоторые из ведущих представителей индустрии. FashionNetwork: Какие у вас остались воспоминания о трагедии на Рана Плаза и ее последствиях?Найла Аджалтуни: Трагедия в Рана Плаза (Rana Plaza) стала шоком, но не неожиданностью. Наши организации-члены неоднократно предупреждали об условиях безопасности на фабриках.
Число погибших в результате обрушений или пожаров на фабриках в Бангладеш оценивалось примерно в 700 человек. Мы уже задокументировали риски, связанные с массовым ростом текстильной промышленности Бангладеш для работников в отсутствие инвестиций в обеспечение безопасности на рабочем месте.
Безудержное стремление к увеличению производительности привело к открытию фабрик в зданиях, которые не соответствовали назначению, таких как Rana Plaza, офисный комплекс, конструкция которого не выдерживала вибраций, создаваемых текстильным оборудованием. FNW: Как вы оцениваете реакцию [модных] лейблов в последующие месяцы? НА: Перед трагедией различные организации стучались в двери крупнейших международных лейблов, пытаясь убедить их подписать соглашение о безопасности и противопожарной защите в Бангладеш.
До трагедии на Rana Plaza ни один крупный лейбл не соглашался подписывать контракт, который считался слишком обязательным. Только после крупнейшей катастрофы в мировой текстильной промышленности они, наконец, откликнулись на это предложение, исходившее от гражданского общества.
Выставка Rana Plaza продемонстрировала несостоятельность обещаний в области социальной ответственности, которые те же крупнейшие бренды постоянно вдалбливали нам в головы в то время. Компании, производящие одежду, всегда просили общественность доверять им, позволять им работать в условиях глобализации, внедряя простые кодексы поведения и социальные проверки.
Идеологическая позиция, которая разрушила комплекс "Рана Плаза". FNW: Помогли ли последствия трагедии внедрить концепцию обязанности компаний проявлять бдительность во Франции? НА: Это позволило нам добиться значительного прогресса во Франции. После трагедии нам пришлось проработать еще пять лет, прежде чем законопроект об обязанности проявлять бдительность был принят в качестве закона. Это был первый закон, по которому транснациональные корпорации несли юридическую ответственность за социальное и экологическое воздействие своих цепочек поставок.
Трудно сказать, каковы были последствия трагедии, но мы почти не говорили о необходимости соблюдать бдительность перед Rana Plaza. Прежде всего, катастрофа подтвердила тревожные выводы, на которых НПО основывали свои призывы к принятию обязательных нормативных актов.
Трагедия на Рана Плаза наглядно продемонстрировала, что НПО не были такими уж “оторванными”, несмотря на то, что их часто обвиняли в том, что они руководствуются идеологией, являются радикальными и левыми. Безнаказанность, которой пользуются транснациональные корпорации, несмотря на трагедии, потрясла мир.
FNW: Чего вы ожидаете от голосования [в парламенте ЕС] по законопроекту [О комплексной проверке корпоративной устойчивости], которое состоится 24 апреля? НА: [Законопроект] об обязанности проявлять бдительность был важен для нас во Франции, чтобы лейблы не забывали об этом. Помимо “восстановительных мер”, принятых после трагедии, мы должны способствовать пониманию того, что нам нужны обязательные нормативные акты, чтобы обуздать наиболее влиятельных игроков глобализации.
Но настоящая проблема заключается в том, чтобы преобразовать бизнес-модель индустрии моды. Социальные последствия и воздействие на окружающую среду, быстрая мода и хищнические бизнес-модели должны быть дорогостоящими. Закон об обязанности проявлять бдительность был первым шагом, но мы всегда рассматривали этот подход с европейской точки зрения. Поэтому предстоящая директива ЕС должна быть как можно более амбициозной и должна учитывать опыт прошлых трагедий. FNW: Как трагедия на Rana Plaza изменила отношения между лейблами и неправительственными организациями? НА: Это хороший вопрос, но ответ на него сложный. Изменения вносились поэтапно, в зависимости от конкретных лейблов. Чтобы придать новый лоск своему запятнанному имиджу, некоторые из них захотели возобновить сотрудничество с НПО. Других подтолкнули к этому профсоюзы, которым удалось изменить корпоративную политику. Затем, спустя годы, компании среднего бизнеса тоже начали обращаться к НПО. С другой стороны, некоторые лейблы и группы предпочли стратегическое отступление.
FNW: Что вы имеете в виду? Более осмотрительные заявления о КСО? НА: Быстрая мода вмешалась и пошла в направлении, противоположном тому, на которое мы надеялись. Бренды отказались нести ответственность и предоставлять точную информацию гражданскому обществу, властям и СМИ. Те же лейблы, которые громогласно обсуждали некоторые темы КСО. В частности, H&M и другие решили использовать социальные сети для прямого общения с потребителями, проведя одностороннее обсуждение некоторых своих обязательств.
Но при этом они никогда по-настоящему не раскрывали свои стратегии перед теми, кто мог бы подвергнуть их сомнению, проанализировать и выявить недостатки. FNW: Тем не менее, был достигнут определенный прогресс в области безопасности на производстве. НА: Существовало Соглашение о пожарной и строительной безопасности, которое позже было переименовано в Международное соглашение. Оно не могло быть оспорено в судах и заложило основы для повышения безопасности на рабочих местах. По нашим данным, это позволило Бангладеш обеспечить безопасность 1600 заводов, что составляет половину от общего числа в стране. Страна, где существуют серьезные препятствия для свободы профсоюзов и где Соглашение требует, чтобы работники непосредственно участвовали в проверке безопасности на рабочем месте.
Но соглашение рассчитано на пять лет, и с 2018 года мы прилагаем огромные усилия, чтобы заставить подписавшие его государства ратифицировать следующие версии документа. Последняя версия датируется 2021 годом и распространяет его положения на другие страны, начиная с Пакистана.
Основное внимание в Соглашении уделяется условиям труда и безопасности, но на фоне низкой заработной платы, крайней нищеты и нестабильной занятости. И если первое соглашение, ориентированное на Бангладеш, объединило около 200 торговых марок и ритейлеров, то пакистанское расширение было подписано всего около 40 компаниями. Это показывает, что обязательств в области КСО никогда не будет достаточно для осуществления системных изменений в отрасли. Поэтому мы продолжаем проводить кампании по повышению осведомленности и публичному осуждению, чтобы напомнить лейблам об их ответственности, в то время как их требования в области КСО продолжают расти. FNW: Пандемия привела к тому, что многие лейблы отменили или в одностороннем порядке пересмотрели условия заказов, размещенных у поставщиков, которые остались без удовлетворения. Те же самые лейблы, которые в большинстве своем отказываются платить за материалы, увеличивают стоимость.
Это признак того, что двойные стандарты все еще укоренились?Нет: Лейблы четко отделяют свои требования от своей практики. Затраты всегда должны быть минимизированы, и это ложится тяжелым бременем на производителей и работников текстильной промышленности. В то время как лейблы привносят новый лоск в свои маркетинговые выступления. Широко распространены "экологизация" и "социальная чистка", поскольку лейблы и их акционеры упорно отказываются менять бизнес-модель, которая из-за отсутствия законодательной базы остается прибыльной.
Спустя десять лет после катастрофы на Рана Плаза плохие практики вернулись, все стало как обычно. В лучшем случае, это вопрос косметических мер, призванных замаскировать нежелание по-настоящему меняться. Это порождает таких монстров, как Шейн. Безнаказанность имеет обратный эффект, проявляя все более хищнические модели поведения. FNW: В 2021 году неправительственная организация Public Eye опубликовала отчет о семинарах Shein, которые, как утверждается, были расположены, как и Rana Plaza, в неподходящих зданиях. На: Поворотный момент для моды наступил, когда преобладающая модель перешла от опыта производства к параметрам массового рынка: производство по низкой цене, чтобы продавать больше и максимизировать прибыль.
H&M и Zara воплотили эту жажду прибыли. Компания Shein вновь применила архаичные методы в бизнесе: множество небольших мастерских заботятся о производстве, в то время как мы пытаемся повысить прослеживаемость цепочки поставок и повысить оплату труда работников.
Компания Shein сделала шаг назад на 15 лет. Не задается никаких вопросов, кроме того, сколько стоит производство. FNW: И снова в Китае споры вокруг уйгуров являются напоминанием о том, как трудно расследовать практику работы отрасли в этой стране. Хорошо известно, что уйгуров отправляют работать на фабрики по всему Китаю, что делает практически невозможным оценить истинные масштабы явления принудительного труда.
Есть ли у лейблов возможность отрицать свою причастность к этому? НА: Да. Трудности с доступом к информации дают лейблам дополнительную возможность выкрутиться. Некоторые торговые марки абсолютно ничего не делают с Синьцзяном на том основании, что они не знают, как далеко простирается их цепочка поставок. Такие же оправдательные возгласы можно было услышать и в случае с Rana Plaza. Расследование на месте действительно сложно провести, и именно это побудило нас подать жалобу на определенные лейблы за “сокрытие преступлений против человечности". ”Но очевидно, что ничем не ограниченный капитализм всегда будет на шаг впереди. Безнаказанность - это карт-бланш, выдаваемый менее щепетильным компаниям.
Смотрите также:
Ikea планирует построить новые магазины в США стоимостью 2,2 миллиарда долларов, чтобы бросить вызов Walmart и Wayfair http://kupidonchik.org/ikea-planiruet-postroit-novyie-magazinyi-v-ssha-stoimostyu-2-2-milliarda-dollarov-chtobyi-brosit-vyizov-walmart-i-wayfair/.
Интересности на тему: Zara открывает новый флагманский магазин на Елисейских полях в Париже
Классные советы в статье "Mugler X H& M объявляет о новой коллаборации с нью-йоркским mega bash" здесь.
Я считаю, что индустрия моды выполняет двойную функцию. С одной стороны, она регулярно демонстрирует все эти искажения. С другой стороны, это также лаборатория, способная показать, какую альтернативную экономическую модель можно было бы разработать. * "Этика этикета" - это коллектив, в который входят следующие организации: Artisans du Monde, CFDT, FSU, CGT, Consom Action, Solidaires, Лига прав человека, Oxfam, Actionaid, Ritimo, "Земля людей", Utolep, "Солидарность людей", Jeunesse Ouvriere Chretienne, Центр исследований и информации в области развития, Международная организация по защите прав человека. конфедерация французских ассоциаций народного и непрофессионального образования и Федерация спорта и гимнастики при родах.
