NYFW в понедельник: Филлип Лим 3.1, Улла Джонсон, Джейсон Ву и Бах Май

Великолепные показы NYFW, посвященные погоде, - это юбилейная коллекция, ода известному художнику, выставка, посвященная сотрудничеству между медиумами, и показ самой совершенной коллекции. Филлип Лим 3. 1

Филипп Лим, вытирая слезы радости от того, что создавался двадцать лет, рассказал FashionNetwork. В воскресенье после показа "за кулисами" рассказал о том, как вернуть смысл существования в мире, управляемом социальными сетями. "Это шоу посвящено радости. Я хотела, чтобы одежда снова приносила удовольствие, была индивидуальной, осязаемой. Мода теперь стала таким визуальным пространством, что вы ее больше не ощущаете. Она предназначена только для публики, для камеры, она больше не для вашего сердца. Эти 51 выход были персонажами, которых я знаю, женщинами, которые вдохновляли меня, и вещами, которые я люблю: одежда становится модой. Вот почему я пришел в эту индустрию: чтобы получать удовольствие, а не просто придавать одежде определенный, не личный вид", - сказал он.

Действительно, смотреть шоу было одно удовольствие. Хотя он не всегда ассоциируется с гибридным дизайном, уникальное сочетание, казалось бы, противоположных концепций Лима было отличительной чертой его проектов с тех пор, как он начал работать два десятилетия назад.

Как и у многих других брендов, во время пандемии ситуация немного затихла, но в последние три сезона коллекция Lim стала популярной во время NYFW (которая, по мнению многих, является основой для по-настоящему вдохновляющих показов). Благодаря разнообразию моделей и музыке, которые звучали по меньшей мере двадцать лет назад, Лим разместил свой подиум в здании "ракушка", чтобы придать ему нью-йоркский колорит, но в верхней части подиума разместил современную панель из оргстекла, чтобы дополнить пространство.

Это символизировало одежду, которая должна была появиться на свет. "Эта коллекция предназначена для всех нас, мы открыты и готовы ее почувствовать. Это история моей жизни, от Калифорнии до Нью-Йорка. В ней есть все отличительные черты, которые я люблю. Они были неоднозначными, но я продвинулся вперед", - сказал он, а затем спросил: "Вы видели "розетки" 2007 года выпуска? Я обратила внимание на все эти элементы и подумала: "Давайте сделаем все по-своему" - от футболок до платьев и текстиля". Если бы можно было описать показ одним словом, то это был бы текстиль или фактура.

Показ открылся объемными кружевными фасонами в черно-белом, темно-синем и неоново-желтом цветах. В руках Лим, благодаря своим огромным размерам, они выглядели вызывающе, а не изысканно, поскольку туники с объемными рукавами надевались поверх брюк или платьев-носовых платков с широкой лентой, ниспадающей на спину.

Лим также выбрала ткань с бахромой и ворсом, которая развевалась и была видна на всем: от мини-юбки с открытой спиной до желтого топа с круглым вырезом и длинными рукавами, который можно носить с неоново-желтыми кружевными шортами с открытыми бедрами, а также с шортами и футболкой или костюмом-тройкой, дополненными бюстгальтером. верх вместо жилета.

В одном из мотивов в качестве ткани использовались чрезвычайно длинные хрустальные нити, которые прекрасно сочетаются с платьями или поясами с глубоким V-образным вырезом. Вездесущие джинсовые, флисовые и хлопковые футболки были представлены в виде ярко-зеленых джинсов с боковой молнией на штанинах или туники оверсайз с кислотной стиркой., На спортивных штанах с камуфляжными заплатками и футболках, отделанных шифоном с рюшами и шнуровкой, были слова из песни "Don't Cry Tonight" синти-поп-группы Savage восьмидесятых годов. Классический мужской шелк сочетался с расшитой бисером сетчатой тканью в качестве еще одного элемента декора в стиле носового платка (он также появился в металлическом исполнении в виде прозрачного верха туники с вентилируемым верхом или гребня, украшенного хрустальными бантиками).

Когда модели, в том числе Джессика Стэм, которая, казалось бы, вернулась на подиумы, снова появились на сцене, заиграла песня Cranberries "Dream", хотя это была версия мандаринской певицы Фэй Вонг. Как и в одежде, в нем сочетаются знакомые вещи из двух совершенно разных мест, что создает прекрасный эффект.

Улла Джонсон

Джексон Поллок - это почти нарицательное слово для американских художников. Не столько его супруга, Ли Краснер, которая была не менее глубокой и талантливой художницей, связанной с движением абстрактного экспрессионизма. Она была художницей школы Ганса Хоффмана, участницей движения WPA и частью нью-йоркской школы вместе с такими современниками, как Виллем де Кунинг и Марк Ротко. Теперь ее творчество может ассоциироваться с нью-йоркской модой, поскольку дизайнер Улла Джонсон стала первым креативщиком, получившим доступ к ее работам и использовавшим их.

После показа Джонсон рассказал прессе о сотрудничестве, которое позволило дизайнеру получить доступ к трем работам Краснера: "Палингенезис", "Портрет в зеленых тонах" и "Комета". "Они были написаны, когда Ли использовала огненные цвета, и она говорила о том, что хочет, чтобы ее работы дышали и жили, что меня задело.

Я думал о ней во время этого процесса, о том, как мы оживляли декорации [каскадом из нескольких панелей, изображающих работы], и о женщинах. Мы думаем о женщинах, которые воплотили эту одежду в жизнь, поэтому это не просто предметы одежды. Тем не менее, это становится частью личности", - сказала она журналистам, намекая на сходство, которое она ощущает с Краснером как жительницей Нью-Йорка, американкой в первом поколении и колористом, вдохновленным природой и смелыми цветовыми решениями. По словам Джонсон, принты легли в основу всей коллекции, которая в большей степени опиралась на некоторые из ее тенденций в крое и пошиве на заказ.

"В целом, принты были гораздо более сдержанными, они просто акцентировали внимание на ее работе и игре с красивыми фактурами. Ли рассказала о своей идее стать художницей-женщиной, так это было или нет? Ее поместили в коробку. Мы обыграли идею создания прозрачного и в то же время очень прочного платья", - объяснила она. Таким образом, хотя платья с летящими узорами в стиле бохо всегда были частью творчества Джонсон, она предпочитала структурные и однотонные ткани. "Как и я, работающая женщина хотела выглядеть властной, поэтому она хотела передать это с помощью практичности и фантазии. Строгий крой, смягченный шифоном, пайетками и ручной вышивкой, создает новый стиль в одежде", - сказала она. В качестве еще одного примера блесток на структурированных жилетах, автомобильных пальто и накидках можно привести Miu Miu. Джонсон что-то задумала со своей мужской одеждой, которую она представила в прошлом сезоне в качестве тизера, тем более что она просто подогнала женские силуэты и формы под мужскую фигуру.

Этот стиль, в котором преобладают всевозможные длинные туники поверх брюк, привнес что-то новое в мужскую моду, особенно учитывая его культурную привлекательность для рынка региона EMEA. "Эта ложная бинарность между мужской и женской одеждой довольно устарела.

В нашем окружении есть мужчины, которые любят цвета, принты и силуэты, отличающиеся от того, что обычно представлено", - сказала она. Держу пари, Ли Краснер мог бы это понять. Джейсон Ву

Боги погоды были благосклонны к Джейсону Ву, который решил провести выставку на открытом воздухе в Hudson Yards на площади под названием the garden. Это место, где покоится Судно и где произошла трагедия, связанная с человеческой жизнью и сооружением. Это был позитивный способ создать больше воспоминаний о масштабном произведении искусства, созданном по проекту Томаса Хизервика. Кроме того, Ву сказал журналистам после показа, что, поскольку площадь - это место, где люди могут смотреть и собираться, почему бы не показать счастливым зрителям, что нужно для создания модного показа?

Но вместо того, чтобы удовлетворять естественный архитектурный интерес, Ву нанял еще одну группу креативщиков: дизайнеров и технолога из Aeolab и Колледжа дизайна Art Center Элиз Ко и художника Бена Бордена, которые соорудили 21-футовую конструкцию из стали, установленную на строительных лесах перед судном, которая служила аркой для посетителей. модели, под которыми можно ходить.

Это партнерство подчеркнуло важность сотрудничества в этом сезоне с китайским художником Ян-Цзы Туном, который в свои 82 года станет первым азиатским художником, создавшим работы для Большого зала Музея искусств Метрополитен в ноябре этого года. Известный своими исследованиями традиционной китайской каллиграфии, Тонг работал с Ву над созданием некоторых замысловатых тканей, представленных на подиуме. Так, шифоны были напечатаны крупными черными мазками или выполнены в кремовых тонах с использованием бахромчатой вышивки, имитирующей работу Тонга.

"Мода - это больше, чем одежда. Мир - безумное место, и мода - это средство передачи того, что происходит. Многие не придают этому должного значения, но это так. Это шоу - результат сотрудничества многих креативщиков, Я прилетел на Тайвань на 24 часа только для того, чтобы получить разрешение Ян-Цзы", - рассказал он в интервью FashionNetwork. Ком. Ву смягчила это безумие с помощью тонких многослойных шифоновых изделий, раскрашенных фасонов в технике плиссе, которые развеваются на ветру, и продуманной верхней одежды для теплой погоды, которая защитит вас от непогоды и других видов окружающего безумия.

Смотрите также:

Delta Galil назначила нового финансового директора http://kupidonchik.org/delta-galil-naznachila-novogo-finansovogo-direktora/.

Интересности на тему: NYFW в понедельник: Tory Burch и Coach

Классные советы в статье "Asphalte открывает свое первое постоянное торговое помещение в Париже" здесь.

Он также продемонстрировал свою одежду для мужчин, а другой дизайнер предложил носить ее тем, кто в ней хорошо выглядит, и плевать на гендерные нормы розничной торговли. Работа с Тонгом опиралась на наследие Ву, но дизайнер сказал, что он слегка приблизился к этой теме." Десять лет назад я создал коллекцию в китайском стиле, и это было ужасно.

На этот раз я был вознагражден. Тогда я был молод, это был способ представить мое наследие и опыт жизни по всему миру, а также то, как все это сочетается воедино. Речь идет о недвижимости, искусстве, моде, поп-культуре и ветре", - предположил он, указывая на окрестности. Сотрудничество - это еще и опора на сообщество. Прямо сейчас модное сообщество Нью-Йорка склоняется к этому вопросу". Американская мода означает, что мы сильны. Я никуда не собираюсь уходить. Я здесь уже 16 лет и ни разу не пропустил ни одного шоу, даже во время эпидемии Covid. Я думаю, что сейчас нас стало меньше, так что давайте поддерживать друг друга. Мы должны быть сообществом и найти способ объединиться. Я думаю, что это должно было быть, и теперь это есть", - заключил он. Бах Май