Нью-Йорк завершается на высокой ноте финалом в стиле Эдгара Аллена По
Неделя моды в Нью-Йорке завершилась после шести дней показа великолепных коллекций, но не слишком удачной логистики и проблем с расписанием, из-за которых некоторым покупателям, прессе и многочисленным гостям приходилось выбирать между двумя показами.
На многих показах, проходивших один за другим, попасть с одного на другой было невозможно. У зрителей было много претензий, но руководство считает, что расписание и локации не в их власти. В то время как навигация по шоу сложна в любом месте, Нью-Йорк в последнее время особенно привлекателен своими окраинами и, возможно, потому, что предложения не воспринимаются как захватывающие. Две коллекции, представленные в среду, являются веским аргументом против этого мнения. Том Браун
Пятичасовой показ в среду, возможно, и стал лебединой песней для NYFW, но у Тома Брауна на уме была другая птица для его коллекции мужской и женской одежды на осень 2024/2025: "Ворон". Когда гости вошли в обширное выставочное пространство The Shed, они увидели сцену с голыми деревьями и снегом, окруженную 30-футовым пуховиком в стиле Честерфилд, в центре которого сидела модель.
Огромное грязное окно, разбитое в одном месте, позволило моделям выйти на подиум. В качестве саундтрека к фильму было использовано стихотворение Эдгара Аллена По, прочитанное вслух актрисой "Золотого века" Кэрри Кун, поскольку главная героиня Брауна, Ворона, появилась в "палантине из разорванного смокинга, сшитого из полосок черного мохера и шелка, холста и подкладки, в крупный рубчик и с этикетками". белая шелковая саржа, спирали из вышитых вручную лент, напоминающих перья, ниспадают по юбке из креповой шерсти", - говорится в пресс-релизе, но это идеальное сочетание подчеркивает тонкости творений Брауна.
На голове у нее был цилиндр, украшенный трепещущими черными дроздами и тюлем. За кулисами Браун поговорил с FashionNetwork.
Это похоже на правду истории, не такое счастливое, но романтически красивое и притягательное зрелище", - сказал он, добавив: "Я американский дизайнер, мне нравится, когда люди видят, что я американец, и то, с какими чувствами я играю, и многое из того, на что я ссылаюсь. Эдгар Аллен По - выдающийся американский писатель.
Я подумал, что важно использовать его стихотворение, которое соответствовало бы настроению, которое я хотел создать", - объяснил он. Одна вещь, которая помогала сохранять легкость, - это четверо детей, которые один за другим появлялись из-под вигвама, созданного нависающей статуей с подвижными руками.
Дети присоединились к Ворону и рассыпали конфетти "птичье семя" по периметру площадки, огороженной разделительной сеткой, их чистое любопытство и изумление было радостным зрелищем. За кулисами Браун ссылался на французского иллюстратора-карикатуриста Жоржа Гурса (Georges Goursat), он же SEM, чьи рисунки насекомых, одетых в официальные наряды, такие как фраки, послужили основой для косичек, которые торчали из голов моделей, имитируя антенны, косички часто продолжались в виде лент, свисающих с одежды, что манипулировало и расширяло элементы традиционной одежды, сшитой на заказ в Италии. непостижимыми путями.
Браун воплотил свою дизайнерскую ИДЕЮ в этом шедевре, но при этом продолжает удивлять. "Я уже некоторое время занимаюсь деконструкцией, и мне нравится обыгрывать идею всех элементов жакета, брюк, юбки и пальто и смешивать их таким образом, чтобы сделать пошив одежды более интересным для людей", - объяснил он.
Так, традиционная комбинация черного пиджака и белой рубашки была перекроена таким образом, чтобы она лежала на плече, как шаль, и была утрирована на талии, напоминая викторианские жилеты. В одном из особенно ярких стилей использовались различные варианты черных и белых пледов.
В некоторых случаях горб придавал объем верхней части спины. В других моделях плечи были резко очерчены и чрезвычайно широки, чтобы имитировать черного дрозда. "Две формы внушительных деталей на плечах создают впечатление, что это ворон пикирует вниз", - сказал Браун. В стихотворении повторяются несколько слов, таких как "nevermore", которые были написаны на твидовых пиджаках, которые выглядели так, будто были наполовину покрыты смолой, с рукавов свисали ленты, вороны и цветы выглядели как черные бархатные силуэты цвета интарсии на белой ткани, деконструированные смокинги с ремешками-трансформерами, жакет в стиле болеро и узкие юбки с поясом-камбербандтом, которые, по словам Брауна, он позаимствовал из 1910-х годов.
В соответствии с традициями бренда, такие оригинальные аксессуары, как ботильоны на платформе, мужские броги и множество сумок, были покрыты пластиком в стиле бабушкиной мебели для гостиной. Трости, естественно, были украшены золотыми головками ворона.
Группа платьев в стиле накидки-кокона представила завершающий образ золотого цвета, который, по сути, является единственным цветом в коллекции. "Настроение коллекции соответствовало черно-белой гамме, но, кроме того, я решил бросить вызов самому себе, взяв два цвета и убедившись, что в каждом из них есть глубина", - объяснил он, предлагая этот вариант для создания последнего образа с металлическим блеском.
На этом закончилась серия "Часа рассказов Тома Брауна" в этом сезоне, может быть, в следующий раз я рассмотрю другое стихотворение Эдгара По, "Золотой жук", может быть, посмотрим". Брэндон Максвелл
Брэндон Максвелл решился на смелый шаг и выбрал одно из отдаленных мест, которое до сих пор было территорией Габриэлы Херст, - Бруклинскую военно-морскую верфь.
Недавно она была перепрофилирована в центр производства фильмов и телепередач и стала похожа на маленький городок. За кулисами Максвелл объяснил свой ход, который заключался в белом ковре и белых панелях высотой более 40 футов, обрамляющих верхнюю часть подиума, что, возможно, создавало эффектное пространство для показа - в большей степени, чем пространство Agger Fish, — и во многом было связано с созданием темы из предыдущей коллекции.
"Для моей весенней коллекции, представленной в сентябре, это была белая коробка, в которой собралось около 93 человек, так что это помещение - более масштабная версия идеи с точки зрения пространства. Я начинал работу над каждой коллекцией в одно и то же время", - рассказал он FashionNetwork.
Com после показа. Максвелл утверждает, что на этом сходство заканчивается, несмотря на преобладающее более мягкое настроение. "Весной я была в гневе, переживая некоторые моменты, как это бывает в 39 лет. Украшения были с жесткими узлами, но в то же время мягкими и драпирующими. Я исследовал это пространство между твердым и мягким. Когда бренд только создавался, он был очень структурированным, жестким", - размышлял он, отмечая, что жесткость уступила место личной силе и более мягкому подходу. Многослойный подол белого платья, показанного на премьере, струился по подиуму, словно волны, разбивающиеся о берег (его подчеркивали красные туфли-лодочки цвета пожарной машины, которые подчеркивали многие образы и были намеком на детскую одержимость Максвелл Дороти из "Волшебника страны Оз"). Лиф платья украшал незаконченный узор по краям, который создавал мягкий клапан, в то же время плотно прилегающий к верхней части тела, демонстрирует натяжение.
Два принта для коллекции были взяты из фотографий, сделанных Максвеллом во время поездки на Юго-запад, где дизайнеру удалось найти красоту в разрушении природы, на одном из которых были изображены горы. Эта четкость отразилась и на нашем подходе: расширенный модельный ряд, состоящий из 53-35 моделей, и демонстрационный зал, полный вспомогательных предметов, чтобы обеспечить устойчивый рынок сбыта.
"Я исследую жесткое и мягкое - вот где я нахожусь. Я сосредоточен на своей жизни после пандемии и после других событий, и я вновь сосредоточился на этом бренде, который носит мое имя", - добавил он. Пол Эндрю
Нью-Йорк никогда не славился как город роскошных аксессуаров, эта честь принадлежит Милану и Парижу. Однако именно в этом городе Пол Эндрю основал свой одноименный обувной бренд, прежде чем занять пост креативного директора reigns в Ferragamo.
Он вернулся в свой родной город и в пятом сезоне перезапускает свой бренд. Он также является лидером в создании аксессуаров для NYFW, и это замечательно. В продолжение своего дебютного показа в Рокфеллер-центре весной 2024 года он представил свою осеннюю коллекцию 2024 года в недавно открывшейся в Нью-Йорке итальянской галерее Artemest, известной своими изделиями ручной работы "Сделано в Италии". Учитывая связи Эндрю со страной, производящей его обувь, это было уместно.
В то время как новая модель Paul Andrew была представлена обувью для модных тусовщиков 20-х, в этом сезоне Эндрю отказался от легкомыслия и выбрал обувь, которая практична для городской жизни, но при этом обладает определенной уникальностью. А именно, ботинки на волнистой подошве из овечьей шерсти, мокасины с застежкой-молнией, мягкие стельки на шнуровке и сандалии были в моде у любителей комфорта.
Смотрите также:
Бейонсе представила свою линию по уходу за волосами Cecred http://kupidonchik.org/beyonse-predstavila-svoyu-liniyu-po-uhodu-za-volosami-cecred/.
Интересности на тему: Galeries Lafayette: будущее 26 французских франчайзинговых магазинов будет окончательно определено 21 февраля
Классные советы в статье "В ознаменование своего 35-летия компания Andam обращает особое внимание на своих бывших лауреатов" здесь.
Слипоны и сабо - это еще один подход к комфорту. Однако Эндрю знает, что иногда нужна эффектная обувь. Дизайнер использовала идеи Жана Арпа, художника по стеклу Йохена Хольца и соблазнительную архитектуру Фрэнка Гери, чтобы создать новый каблук из лака и оргстекла под названием Glass Heel. В серии Bow появилась женственная нотка на тот случай, если девушка Пола Эндрю снова решит повеселиться.
