Пэрис гастролирует по миру с Иссеем Мияке, Йоджи Ямамото, Шоном Суэном, Амири
Два дизайнера из Японии, один из Китая и один из США. Париж, поистине мировая столица моды, подтвердил в четверг свою непревзойденную способность привлекать лучшие таланты со всего мира. Такие имена, как Иссей Мияке и Йоджи Ямамото, уже много лет являются постоянными посетителями Парижской недели моды, а также новое поколение, олицетворяемое Шоном Суэном и Амири. Все они представили свои весенне-летние коллекции 2024 года в Париже на третий день недели мужской моды.
Фирменная техника Иссея Мияке - плиссе (складка), которая была представлена в Парижском музее декоративно-прикладного искусства. На открытии показа, где была представлена новая коллекция Homme Plisse, японский бренд раскрыл секреты производства специальной ткани, развернув на подиуме длинный рулон двойной бумаги, как будто только что вышедший из ткацкого станка.
В соответствии с методом, разработанным Иссеем Мияке (Issey Miyake), полностью сшитый предмет одежды, размер которого в 1,5 раза превышает размер готового изделия, помещается между двумя листами бумаги перед тем, как пройти через машину. Чтобы нагляднее представить процесс, с потолка музея, где проходила выставка, свисали образцы плоских предметов одежды, которые еще предстояло обработать плиссировкой.
Результат волшебного метода Иссея Мияке был продемонстрирован зрителям одетыми в черное портными, которые вышли на сцену, чтобы вырезать из бумаги и извлечь из нее готовое изделие - подборку футболок и блузок, которые модели тут же надели на себя. Была выпущена серия непринужденных летних образов, состоящих из топов, туник, брюк и шорт, выполненных из легкой ткани плиссе, которая не мнется.
Пастельная цветовая гамма (включая мандариновый, карамельно-розовый и мятно-зеленый) придала свежести коллекции, в которой было представлено множество тотальных образов, включая повязки на голову и сумки-плиссе того же оттенка. В коллекции представлены все возможные вариации техники плиссе, выполненные как по вертикали, так и по диагонали, со сборками и широкими лентами, и даже с имитацией ткани в тонкую полоску. Одежда может быть многослойной и комбинироваться с легкостью, позволяя телу свободно двигаться. Вторым японским лейблом, выступившим в четверг, был Yohji Yamamoto. Как и в прошлом сезоне, показ проходил в штаб-квартире бренда в районе Марэ. Ямамото представил очень индивидуальную коллекцию, наполненную графическими изображениями, которые постепенно стали главной темой, превратив одежду в коллаж из эскизов, иллюстраций, картин и фотографий, словно отголоски забытых воспоминаний.
Показ открылся серией темных образов: легкие пальто, костюмы, жилеты и рубашки были надеты поверх свободных брюк, из-под которых иногда выглядывали полы белой рубашки. Атмосфера была романтичной и беззаботной, что подчеркивалось вездесущими мягкими шляпами и своенравными серебряными стрекозами, приколотыми к лацканам пиджаков.
Постепенно появились графические изображения, которые стали заметны спереди на черных или белых рубашках. Из-за отворота рубашки на публику смотрел портрет женщины эпохи Возрождения. Херувимы кружились на ткани черного костюма, а в центре спинки пальто были изображены небрежные буквы "И", которые, казалось, пропустили через блендер. Японский дизайнер продемонстрировал свой обычный талант к необычному дизайну одежды, например, добавив несколько плечевых накладок по всей длине рукавов пиджака.
В другом месте он пришил полоски ткани к лацканам пиджака, как бы очерчивая их границы. Он также использовал большие красные английские булавки в панковском стиле, чтобы создать иллюзию двух разных кусков ткани, связанных вместе. Точно так же он делал вид, что заковывает некоторых моделей в большие цепи на талии или прикрепляет их к кожаному колье на шее, как кольцо рабыни. Коллекция за коллекцией Майк Амири пополняет свой гардероб, неоспоримо заявляя о себе как о новом дизайнере класса люкс в США. Судя по количеству гостей, посещающих его показы, и все более изысканным декорациям, которые он создает на сцене, бизнес, похоже, процветает.
На весну-лето 2024 года Амири реквизировал часть ботанического сада Парижа (королевский ботанический сад города), перенеся туда уголок своей родной Калифорнии. Пальмы вздымались к серому небу, и уютный бар занимал почетное место в их тени, его столики были расставлены по всей площади, а гости выстроились в очередь у стойки. Официанты приходили и уходили, неся подносы, уставленные бокалами со спритцем, что было небольшой оплошностью, поскольку спритц - типично итальянский напиток. Но действительно ли это была оплошность? Модели неторопливо вышли из конца сада, который им пришлось пересечь, чтобы попасть на подиум.
Словно персонажи миниатюр, погруженные в природу, они постепенно демонстрировали свои ультрашикарные, но в то же время неформальные наряды, источающие неподражаемую калифорнийскую прохладу. Они носили шелковые шейные платки и шейные платочки не завязанными, как шарфы, или обернутыми вокруг талии, как пояс-кушак. В белых кроссовках, шапочках из рафии и с цветком в петлицах они демонстрировали восхитительный ретро-стиль Амири. Винтажный стиль подчеркнут жаккардовыми кардиганами и поло с короткими рукавами, которые Майк Амири с удовольствием надевал поверх рубашек с длинными рукавами в различных вариантах расцветки.
Он чередовал клетчатые ансамбли, состоящие из милых маленьких спортивных курточек и мешковатых, просторных брюк-клеш - дань моде калифорнийских скейтбордистов на свободные наряды, - с пиджаками и шортами из твида или тонкой шерсти, шелковая подкладка которых незаметно выглядывала из-под подола.
Все зависело от цветовых сочетаний и искусного сочетания различных микроузоров. В основе коллекции лежал выбор тканей, основанный на новейших исследованиях и ремесленном подходе, с использованием редких, роскошных тканей, часто украшенных золотыми нитями и кристаллами. Шон Суен представил коллекцию, наполненную контрастами, в которой черный и белый цвета сочетаются как Инь и Янь китайской философии.
Показ дизайнера, родившегося в Пекине, представлял собой суматоху между днем и ночью, изобилующую намеками, отсылающими к китайским верованиям, которым поклоняется Суен, например, колокольчики, приносящие удачу, которые можно увидеть по всей коллекции, а также в виде искусственного пирсинга, пришитого к футболке на уровне груди. “Я представил себе путешествие человека, который заснул, через различные фазы цикла сна, вплоть до его пробуждения. Изящный переход от мечты к реальности”, - рассказала Суен в интервью FashionNetwork.
Смотрите также:
Молли-Мэй Хейг уходит с поста креативного директора PrettyLittleThing, оставаясь послом http://kupidonchik.org/molli-mey-heyg-uhodit-s-posta-kreativnogo-direktora-prettylittlething-ostavayas-poslom/.
Интересности на тему: Выставка Cannage Dior в Военной школе в честь 5-летия Ким Джонс
Классные советы в статье "Гленн Мартенс проводит арт-пространство ALLtogether Clubhouse, спонсируемое компанией Diesel" здесь.
За кулисами. Показ начался перед сном, когда молодые люди в нижнем белье, белых рубашках нараспашку, с обнаженной грудью или в трусах и кожаной куртке собирались прыгнуть в постель. Изначально все образы были девственно белыми, от костюмов оверсайз до ажурных ансамблей, связанных крючком, но постепенно они перешли на черный цвет, атлас или блестящую кожу. Некоторые осмелились сочетать сапоги до колен с кожаным нижним бельем, украшенным металлической брошью, для придания легкости образу. “Что такое сон и что такое реальность?” Суэн, казалось, спрашивал свою аудиторию.
