Рана Плаза: усвоила ли индустрия моды свой урок десять лет спустя?
Это самая страшная катастрофа, с которой когда-либо сталкивалась индустрия моды. 24 апреля 2013 года мир увидел кадры обрушения здания на окраине столицы Бангладеш. Обвал унес жизни 1138 работников текстильной промышленности, 80% из которых составляли женщины, и ранил более 2500 человек. Среди руин и тел были найдены этикетки крупнейших западных брендов, от Prada, Versace до Primark и Walmart, а также Zara, H&M, C&A и Mango.
Массовое убийство, которое, по мнению брендов и представителей отрасли, должно было заставить модную индустрию задуматься об условиях труда своих работников. Но что же на самом деле происходит десять лет спустя?
"Рана Плаза" была названа в честь ее владельца Сохеля Раны, члена "Молодой гвардии Народной лиги", которая находится у власти с 2009 года.
Комплекс был построен в 2006 году в северо-восточной части Дакки. Оно было спроектировано для размещения офисов. Однако, помимо банков, магазинов и жилых помещений, в конце концов, верхние этажи здания заняли несколько швейных фабрик, на которых работало до 5000 человек. Службы безопасности префектуры вскоре обеспокоились конструкцией здания, четыре верхних этажа которого были построены без разрешения, благодаря политической поддержке.
Поскольку от вибрации текстильных машин начали трескаться стены, магазины и банк покинули помещения. За день до трагедии инженер, направленный на место, отдал приказ об эвакуации. Выйдя из здания, Сохель Рана объяснил журналистам, документировавшим ущерб, что он был нанесен только штукатурке. Судебный процесс над Сохелем Раной показал, что владелец призвал бандитов заставить текстильщиков вернуться на работу в день трагедии. На верхних этажах был включен генератор, который вызвал слишком сильную вибрацию и привел к гибели или травмам многих людей. Тысячам добровольцев потребовалось несколько недель, чтобы разобраться в завалах. Не все пропавшие были найдены. Государства, бренды и неправительственные организации отреагировали
Как только стало известно о катастрофе, от Вашингтона до Брюсселя последовало множество комментариев. Тогдашний заместитель премьер-министра Великобритании Ник Клегг подчеркнул важность выбора потребителем бренда одежды. В Соединенных Штатах администрация Обамы оказала давление на правительство Бангладеш, дойдя даже до того, что включила в Закон об упрощении процедур торговли и обеспечении соблюдения торговых норм 2015 года положение, которое отменяет таможенные льготы Бангладеш, если не будет улучшена безопасность работников.
Комиссар ЕС по торговле Карел Де Гюхт выступил с аналогичными угрозами в адрес страны, которая была и остается третьим по величине поставщиком одежды в США и вторым по величине поставщиком в ЕС. Опустошен ", "шокирован", "обеспокоен", "опечален".. Столкнувшись с обвинениями со стороны НПО, а также со стороны потребителей через социальные сети, бренды, со своей стороны, быстро опубликовали заявления, часто очень похожие.
H&M, Inditex, Gap Inc, Primark, Benetton, VF Corp, PVH Corp, C&A, Esprit, Marks &, Спенсер и многие другие опубликовали сообщения, в которых заявили о своей готовности работать над улучшением условий безопасности работников. Однако многие компании, такие как Walmart, Benetton и Mango, также обвиняли своих поставщиков, утверждая, что они не были осведомлены о местных условиях производства или о том, что производство велось на этой площадке. Эта стратегия была быстро атакована сообществом НПО". Работники швейной промышленности Бангладеш годами работали в нечеловеческих условиях, и это игнорировалось брендами, которые использовали эти фабрики для производства своей дешевой продукции", - заявила несколько дней спустя Инеке Зелденруст, соучредительница кампании "Чистая одежда"." У этих брендов есть возможность изменить ситуацию, но они продолжают добиваться все более низких цен, оставляя работников в опасных и неприемлемых условиях.
"Для нас это была, прежде всего, настоящая национальная трагедия, которая заставила всех осознать, что ситуация должна измениться", - вспоминает Шафиул Ислам, тогдашний президент BGMEA, бангладешской федерации текстиля и одежды. Через год после трагедии в Бангладеш по соображениям безопасности было закрыто около 200 текстильных мастерских, в стране, где текстиль и одежда составляют 80% экспорта.
По данным неправительственной организации Clean Clothes Campaign, около 200 брендов когда-то продавались в Rana Plaza. Все это было включено в фонд для выплаты компенсаций пострадавшим. Потребовалось три года и общественное давление на некоторые бренды, чтобы собрать необходимые около 30 миллионов долларов. Это давление было оказано неправительственными организациями, которые в первую годовщину трагедии организовали День революции моды - международное мероприятие, ставшее Неделей революции моды, воплощенное в проекте "Кто создал мою одежду? кампания.
"Rana Plaza стала шоком, но не сюрпризом", - вспоминает Найла Аджалтуни, генеральный делегат объединения ассоциаций и профсоюзов "Этика в отношении этикета", которая напоминает, что еще до трагедии неправительственные организации оценивали число смертей среди текстильщиков в Бангладеш в результате пожаров или обрушений фабрик в 700 человек. "Швейные компании всегда просили, чтобы им доверяли, позволяли действовать (.. ) с помощью простых кодексов поведения и социальных проверок.
Идеологическая позиция, которая была опровергнута Rana Plaza". Лицемерие бангладешской промышленности и брендов
Шафиул Ислам, который в настоящее время является членом парламента от Бангладеш по 10-му избирательному округу Дакки, вспоминает, что еще летом 2013 года западные бренды демонстрировали противоречивое поведение.
Они активно обсуждали улучшения, которых требовали от своих бангладешских поставщиков. В то же время торговые представители этих же брендов продолжали оказывать давление на цены заказов. Они даже пригрозили переехать из-за повышения минимальной заработной платы, введенного в Бангладеш после трагедии. "Все в отрасли признают масштабную работу по преобразованию, проделанную сектором за последние десять лет, но как только мы говорим о деньгах, мы возвращаемся к жестоким вопросам конкурентоспособности", - резюмирует бывший президент BGMEA. Он выражает сожаление по поводу того, что заказы все чаще поступают в более дешевые страны с ограниченными или даже отсутствующими социально-экологическими обязательствами.
По словам Рубаны Хук, главы BGMEA, ситуация, которая все еще не изменилась в 2020 году, накануне кризиса в области здравоохранения. "Ситуация ухудшилась", - сказала она, добавив, что бренды по-прежнему уклоняются от выполнения своих обязательств перед поставщиками, которые инвестируют по их просьбе. "Улучшения не могут быть только карательными, они должны быть проактивными, что подразумевает, что руководители должны поддерживать тех, кто прилагает усилия". И кризис в сфере здравоохранения только подтвердил это наблюдение: в 2020 году в Бангладеш крупные текстильные компании отменили уже выполненные заказы или в одностороннем порядке пересмотрели цену заказа.
"Почти все бренды отказались от обещаний о будущих заказах", - сказал нам в ноябре 2022 года Миран Али, вице-президент BGMEA. Тем не менее, он признал, что шведский гигант H&M и французская ID Kids сохраняют заказы, несмотря на то, что их магазины закрыты. "Это то, что я называю настоящим партнерством, и мы, как поставщики, всегда будем помнить об этом".
Действительно ли отрасль изменилась "к лучшему"?
Спустя десять лет после трагедии возникает вопрос о том, какие позитивные изменения произошли на руинах "Рана Плаза". Одним из наиболее очевидных является Соглашение о пожарной и строительной безопасности в Бангладеш, которое объединяет 200 брендов с бангладешскими производителями, выборными должностными лицами и профсоюзами для обеспечения стандартов контроля безопасности на производственных площадках.
Примечательно, что этот проект уже поддерживался неправительственными организациями до трагедии. Но до Rana Plaza ни один крупный ритейлер не соглашался заключить контракт, который считался слишком ограничительным, вспоминает Найла Аджалтуни. Это соглашение является инициативой, в основном, европейских подрядчиков. Аналогичная инициатива, в которой доминируют США, под названием "Альянс за безопасность работников Бангладеш" была расформирована в 2018 году. С другой стороны, Соглашение о пожарной и строительной безопасности в Бангладеш продолжает действовать и недавно начало выходить на международный уровень, распространившись на Пакистан. Однако оно не вызвало такого энтузиазма, как в Бангладеш: только около сорока брендов подписали пакистанское соглашение.
В Европе Rana Plaza помогла создать будущую основу для проведения корпоративной "комплексной проверки". Этот подход был вдохновлен требованиями "обязанности проявлять осторожность", предъявляемыми к компаниям, которые ранее были приняты во Франции. Теоретически, такие меры должны в будущем помешать подрядчикам перекладывать ответственность на своих поставщиков в случае возникновения социально-экологических проблем. 24 апреля 2023 года Европейский парламент должен проголосовать за директиву, которая заложит основу для будущего регулирования ЕС. Что касается брендов, то инцидент в Рана Плаза заставил целое поколение профессионалов и менеджеров лучше осознавать экологические и социальные проблемы. В 2013 году бренды уже широко рассказывали о своих "зеленых" инициативах.
Смотрите также:
ShowroomPrive увеличил продажи на 17% в первом квартале http://kupidonchik.org/showroomprive-uvelichil-prodazhi-na-17-v-pervom-kvartale/.
Интересности на тему: Французская федерация моды объявляет о начале модного сезона в июле 2024 года, в преддверии Олимпийских игр в Париже
Классные советы в статье "Объем продаж Ermenegildo Zegna в первом квартале 2023 года вырос более чем на 13%" здесь.
В 2023 году они также будут упоминать о своих инициативах на человеческом уровне. Тем не менее, многие НПО открыто критикуют активизацию "социальной рекламы" (маркетинговых манипуляций, направленных на то, чтобы казаться более заинтересованными на человеческом уровне) со стороны брендов одежды, которые много говорят, но мало что делают.
"Плохие практики возвращаются, все идет своим чередом, - сетует Найла Аджалтуни. - в лучшем случае, это поверхностные меры, призванные замаскировать нежелание по-настоящему меняться". Быстрая мода, Шейн и уйгуры
